Если у вас нет специального оборудования (вальцовка, динамометрические ключи, вакуумный насос и многое другое), навыков работы с ними, то сделать это в первый раз своими руками, у вас навряд-ли получится.
Неважно, сколь много полезных советов и инструкций от А до Я вы прочитаете, все равно можно упустить какую-либо малозаметную деталь, либо сделать работу из-за отсутствия опыта недостаточно качественно.
В итоге через определенный промежуток времени, вам все равно придется вызывать специалистов и все переделывать.
Для чего же тогда эта статья? Для того, чтобы приглашая монтажника или бригаду кондиционерщиков, вы могли самостоятельно проконтролировать качество работ в процессе их выполнения, и быть уверенным, что ваш кондиционер проработает долго и без всяких проблем.
Где бурить отверстие под магистраль
С чего начинается работа? Первым делом, выбираете место для установки кондиционера и размечаете отверстие для прокладки межблочных коммуникаций.
Далее приступаете к бурению сквозного отверстия на улицу. Для этого используется бур длиной не менее 800мм и диаметром от 45мм.
Для мощных кондиционеров свыше 2,5квт может понадобиться сверло диаметром 80мм.
Во избежание образования пыли в комнате, при экономном варианте, вешается полиэтиленовый пакет под местом сверления.
Профессиональные монтажники уже давно используют для этого дела строительный пылесос.
Однако при мокром сверлении прочных бетонных стен, никакая защита и пылесосы вас не спасут.
Данное отверстие после прокладки сквозь него всех коммуникаций впоследствии запенивается.
Ошибка №1
Обратите внимание, что для нормального слива конденсата, необходимо бурить под небольшим углом в сторону улицы.
В этом случае конденсат будет выводиться беспрепятственно, а вода не скопится и не заплесневеет в дренаже.
Ошибка №2
Некоторые сначала крепят монтажную пластину под блок, а уже затем бурят.
Это не правильно. Дело в том, что при сверлении в заранее намеченном месте, можно случайно попасть на арматуру.
В итоге отверстие придется переносить. Из-за чего и сам кондиционер внутри комнаты сместится на несколько сантиметров.
При выборе места под сквозное отверстие и расположении наружного блока сбоку от окна, необходимо бурить так, чтобы отверстие в итоге получилось почти по верхнему уровню наружного блока.
Это создаст максимальный уклон для магистральных труб, и поможет избежать попадание масла в испаритель.
Как происходит охлаждение и нагрев воздуха?
Во время испарения хладагент способен удалять тепло. В качестве небольшого эксперимента можно сделать небольшой опыт. Для этого следует намазать руку спиртом или раствором с содержанием спирта. После нанесения жидкости на руке почувствуется холод, который образуется вследствие испарения жидкости, таким образом, спирт, испаряясь, забирает тепло исходящее от тела.
Обратный процесс: во время конденсации (то есть при переходе жидкости из газообразного состояния в жидкое) вещество отдает тепловую энергию. Такой процесс конденсации можно наблюдать в парной.
В тот момент, когда устройство кондиционера работает на охлаждающем режиме, фреон подлежит испарения в теплообменнике во внутренней части системы, а конденсация проходит во внешнем блоке. При функционировании устройства в обогревающем режиме, весь процесс происходит в обратном порядке. Конденсация осуществляется в теплообменнике, а испарение в наружном блоке.
Как правильно использовать кондиционер? Для работы с оборудованием (чтобы ознакомиться с процессом работы и правильно включать систему) в его комплектацию входит инструкция пользователя с полным описанием работы режимов и управлением системой через пульт.
Кондиционер можно использовать вместо обогревателя и, как показывают некоторые информационные данные, его использовать намного выгоднее, чем включать устройство обогревателя. Еще преимущество кондиционера заключается в том, что он не сушит воздух, как это происходит при работе обогревателя.
Место установки кондиционера
Монтажную пластину выставляете строго по уровню.
При этом расстояние от потолка до самого кондиционера должно быть не менее 10см. Это обеспечивает хороший забор воздуха и свободный монтаж-демонтаж внутреннего блока.
Для надежной фиксации используете качественные дюбель-гвозди 6*40мм или 8*32мм.
Далее можно перейти к установке наружного блока. Размечаете точки крепления кронштейнов.
Опять же не забывайте про уровень.
Перфоратором с буром на 12мм делаете отверстия. После чего закрепляете кронштейны дюбель гвоздями 12*80мм.
Крепите надежно, особенно если кондей висит со стороны дома, где расположена проезжая часть или тротуары.
Расстояние от задней стенки наружного блока до стенки здания должно быть минимум 10-20см. Хотя многое здесь будет зависеть от производительности вентилятора.
Где размещать внешний блок, под окном или сбоку – дело эстетики и удобства эксплуатации.
Многим элементарно не нравятся лишние метры болтающегося кабеля и трубки свисающие по стене. В этом случае выбирается боковое расположение.
Хотя грамотные монтажники и кабель и фреонопровод, могут проложить очень красиво. Тут уже многое зависит от уровня профессионализма исполнителей.
Кондиционер под окном обслуживать несколько проще, чем сбоку. Особенно, если через несколько лет у него напрочь заржавеют болты. В этом случае без вышки или альпинистского оборудования вообще не обойтись.
При установке блока сбоку от окна, не лишне будет подстраховаться. Порядок здесь такой.
Поднимаете кондиционер на подоконник. Пропускаете в просверленное отверстие веревку, вытягиваете ее с улицы и привязываете за блок.
Напарник страхует этой веревкой кондиционер, а вы его устанавливаете на кронштейны. Пока не будут затянуты болты, веревку лучше не отвязывать.
Ошибка №3
Если после монтажа выяснится, что вибрация работы кондиционера отдается сильным гулом в комнате (такое случается при прямом монтаже кронштейнов в бетон анкерными болтами без дюбель гвоздей с пластиковыми вставками), то под ножки наружного блока подкладываются специальные виброопоры или по крайней мере, толстые резиновые вставки.
По окончании работ по установке внешнего блока, переходите к подготовке и закладке межблочных коммуникаций.
Внутренний блок
В состав внутреннего блока входит:
- Лицевая часть корпуса выглядит, как обычная решетка, выполненная из пластика (как и весь корпус блока). Она пропускает поток воздуха внутрь корпуса. Панель блока очень легко удаляется, что обеспечивает легкий доступ ко всем внутренним деталям устройства во время чистки оборудования;
- Фильтр грубого очищения воздуха – пластиковая сетка. Она предназначена для защиты системы от попадания крупных частиц пыли и грязи, шерсти собак и других животных, пуха и прочее. Для эффективной работы оборудования фильтра подлежат регулярной чистке, как минимум один – два раза в месяц. Чистку можно выполнять самостоятельно или заказывать профессиональных специалистов из сервисного центра и оплачивать их работу. Именно на фильтрах основывается весь принцип работы кондиционера;
- Фильтровая система включает в себя несколько различных фильтров, которые необходимы для непрерывного и эффективного процесса работы кондиционера. Фильтра делятся на:
- Угольные (они предназначены для удаления различных запахов);
- Электростатические (они необходимы для удержания мелких частиц пыли);
- Антибактериальные;
- Прочие.
- Вентилятор. Его задача заключается в циркуляции очищенного воздуха в комнате, офисе и другом помещении;
- Испаритель. Представляет собой обычный радиатор. Он предназначен для нагрева охлажденного фреона и его испарения. Во время продува воздуха радиатором, он охлаждается;
- Имеются горизонтальные жалюзи. Их задача регулировать направление воздуха по вертикали, что также влияет на скорость охлаждения воздуха. Жалюзи можно регулировать с помощью пульта дистанционного управления системой;
- Панель с индикаторами. Необходимо для отображения информации о режиме работы оборудования и наличии вероятных неисправностей и поломок;
- Вертикальные жалюзи. Они регулируют потоки воздуха в квартире, поступающего в помещение в горизонтальном направлении;
- Штуцерные соединения. Необходимы для крепления медных трубок, соединяющих между собой внутренний и внешний блоки.
Монтаж фреономагистрали
Для стандартного кондиционера мощностью до 2,5кВт вам понадобятся следующие материалы:
- медный фреонопровод диаметром 1/4 и 3/8 дюйма
- теплоизолятор, он же утеплитель (K-Flex) толщиной 6мм и выше
- межблочный эл.кабель
- дренажный шланг d-16мм
- армированный скотч или виниловая лента
Отмеряете необходимую длину фреономагистрали, оставив запас, который пойдет на кольцо за наружным блоком.
Ошибка №4
При общей длине трассы до 2м, на запас и кольцо отмеряете около 1м. Эта петля играет роль гидравлической компенсации и на коротких трассах необходима.
При больших длинах, гидравлическая петля создает дополнительное сопротивление фреону и только мешает работе кондиционера! Хотя некоторые ее все равно делают, якобы для снижения шума.
Итоги
Устройство, смонтированное на стене в комнате, называется внутренним блоком. Наружный блок располагается на фасаде или на крыше здания. Это важно понимать, чтобы не ошибиться при монтаже.
Монтаж наружного блока сопряжен со множеством трудностей. Особенно, если вес блока превышает 15 кг и требуется его установка на высоком этаже. Поэтому трезво оцените свои силы и возможности перед тем, как приступать к проведению работ. Мы настоятельно рекомендуем доверить монтаж профессионалам. Работа на высоте может быть опасна для вашей жизни и здоровья.
В этой статье мы подробно рассказали, как самому установить кондиционер и на какие особенности стоит обратить внимание. Остались вопросы? Задавайте их в комментариях ниже. Там же вы можете поделиться своим опытом установки и эксплуатации современных сплит-систем. Желаем удачи!
Развальцовка медных трубок
Переходим к этапу подготовки трубок.
Ошибка №5
Резать их разрешается только при помощи специального трубореза, никаких ножовок по металлу или болгарок!
При этом делая рез, необходимо держать конец медной трубы строго вниз, дабы исключить любое попадание стружки во внутрь.
Концы обрабатываются риммером.
Риммером действуйте осторожно, чтобы не зацарапать юбку. Качество вальцовки один из самых важных моментов в монтаже кондиционера.
Ошибка №6
Развальцовывание производится спец.инструментом с эксцентриком. Не забывайте перед этим этапом надеть на трубку соединительную гайку!
Ширина развальцовки должна быть такой, чтобы соединение в итоге свободно и беспрепятственно заходило в гайку.
Высота установки трубки в вальцовочный зажим строго регламентируется.
Самый простой и проверенный дедовский способ определить качество вальцовки, по крайней мере на первоначальном этапе – это увидеть свое отражение в “юбке”.
Развальцовку трубок наружного блока придется делать на улице на весу. Иначе магистраль просто не пролезет сквозь отверстие.
Ошибка №7
Обратите внимание – если монтаж происходит не в жаркий теплый денек, то занося медные трубки с улицы домой, закрывайте их концы и обязательно выжидайте время, чтобы медь достигла комнатной температуры.
Если вы занесете их холодными и открытыми, то вследствие эффекта точки росы, внутри трубки образуется конденсат, который на плохо вакуумированном кондиционере, может привести к печальным последствиям.
Схема монтажа сплит-системы
- Коммуникации (в штробе)
- Дренаж (в штробе)
- Канализация
- Сифон
- Электропроводка – к щитку (в штробе)
- Отверстие в стене, пробитое с наклоном 1–3°
Первый этап: проводится отдельная электропроводка
К любому, даже маломощному (1,5 кВт) кондиционеру необходимо провести отдельную электропроводку и поставить отдельный автомат в электрощите. Потому как старая проводка может не выдержать нагрузки и, не дай Бог, загорится. Если же отдельную проводку для кондиционера проложат специалисты-монтажники – возможность возгорания сводится практически к нулю.
Особенно будьте бдительны, если дом ваш старше 1990 года рождения. В старых домах проводка, увы, не рассчитана на нагрузки от использования мощного электрооборудования. Монтажники помнят случай, когда хозяин квартиры из-за кондиционера вынужден был заменить всю проводку: старая просто не выдерживала и постоянно выбивало пробки.
Второй этап: монтаж наружного блока
Для этого монтажники просверливают отверстия для кронштейнов, на которые потом устанавливають внешний блок.
Если вы ставите его на открытом балконе, то проблем нет: прикрепили болтами, ветерок его обдувает – и порядок (если балкон застеклен, то аппарату не будет хватать воздуха для работы и он скоро сломается). Если же хотите прикрепить блок на стену, то без прочных кронштейнов не обойтись. Причем они должны выдерживать вес, в несколько раз превышающий вес блока. На высоких этажах «наружник» монтируют с машины, снабженной раздвижной лестницей. Или вызывают альпинистов (если монтаж пойдет выше 5-го этажа). Такие вызовы оплачиваются отдельно и стоят от 60 до 150 долларов. А иногда требуются и техника в виде машины с пожарной лестницей-стрелой, и альпинист.
Внешний и внутренний (настенный) блоки сплит-системы «Керриер»
Если вы живете на верхних этажах, то наружный блок можно поставить на крышу. Но учтите, что разница между внутренним и внешним блоками по высоте не должна превышать 3–20 метров (в зависимости от марки кондиционера и модели).
Если же ваша квартира расположена на первом этаже, настоятельно рекомендую повесить внешний блок выше 1,8–2 метров над землей и «спрятать» его в клетку. А то могут и украсть. На одной из фирм нам рассказали историю. Пришел мужик и заказал только внешний блок. Менеджеры удивились: «А почему вы не хотите целиком сплит-систему». – «Да есть у меня внутри кондиционер, а вот наружный «ящик» вчера срезали. На первом этаже, под окном висел». Независимо от высоты, на которой «привинчен» внешний блок, надо сделать над ним металлический козырек. Это спасет блок от снега и сосулек, которые по весне имеют обыкновение падать с крыш, разбивая все на своем пути.
Вообще установка внешнего блока – ответственное дело. Если его слабо закрепить, он ведь может и свалиться… на кого-нибудь. В течение гарантийного срока ответственность за последствия этого несет фирма, которая установила кондиционер. А после – вы сами будете отвечать.
Чего нельзя делать с внешним (наружным) блоком?
Есть ограничения места для установки внешнего блока:
- Поверхность стены, на которую будет установлен блок, должна быть прочная (иначе под тяжестью блока она может разрушиться) и гладкая (иначе блок будет вибрировать и деформироваться).
- Нельзя перегибать трубки с хладагентом (фреоном) по несколько раз на небольшом участке и развинчивать их соединения (это приведет к утечке хладагента). Если трубки закрутились в кольцо радиусом менее 100 мм, то компрессору будет сложнее качать фреон.
Третий этап: установка внутреннего блока
Монтажники крепят шурупами к стене (если блок настенный) или потолку (если блок потолочный) специальные кронштейны и на них устанавливают блоки. После этого обязательно надо проверить прочность крепления (не шатается ли конструкция? При включении кондиционера не вибрирует ли?). Иначе рано или поздно вся конструкция может просто обрушиться вам на голову.
А вот для напольного блока специального крепежа не требуется. Он, как говорится, «пешком постоит». Надо только сразу выбрать для него место (при выборе места учитывайте, чтобы блок не дул на шторы или на стену и стоял подальше от источника тепла). И хотя блок не прикреплен к полу, но после прокладывания всех коммуникаций передвигать его с места на место уже нельзя.
Пульт управления кондиционером
Итак, внутренний блок нельзя устанавливать:
- …над источником тепла (например, над батареей). Иначе кондиционер будет работать на охлаждение «до потери пульса» и очень быстро выйдет из строя. Представьте, что вы открыли дверцу холодильника, и он будет остужать не только камеру, но и всю комнату. Он «заработается» и выйдет из строя к концу дня. То же самое произойдет с кондиционером. Кроме того, от тепла, исходящего от комнатной батареи, пластиковый корпус блока может деформироваться.
- …в помещениях, где постоянно работают приборы с высокочастотными электромагнитными колебаниями (например, дрель, сверлильный станок). Высокочастотные колебания могут «сбить» чип (процессор), установленный внутри кондиционера.
- …непосредственно над кроватью или рабочим местом, иначе есть опасность постоянно простужаться или, хуже того, заболеть воспалением легких.
- …там, где будет затруднена циркуляция воздуха, например, за шторами и т.п. Расстояние до препятствия не должно быть менее 3 метров. Иначе кондиционер, который поддерживает заданную температуру автоматически, даст сбой. Охлажденный (или нагретый) поток воздуха из кондиционера отразится от препятствия и вернется обратно с той же температурой, с какой «вышел». Кондиционер решит, что работа проделана, нужный климат установлен и отключится. Именно так случилось у моих знакомых. Их кондиционер постоянно «путался в шторах» и отключался, не успев довести температуру комнаты до заданной. Пришлось вызывать специалистов и заново устанавливать систему.
- …с перекосом – тогда из него на пол будет вытекать вода (конденсат), которая по правилам монтажа должна отводиться по дренажной трубке в специальный резервуар (см. нашу справку о дренаже).
Четвертый этап: штробление стен или пола
Для того, чтобы соединить электропровода и фреоновые трубки между блоками кондиционера, монтажники пробивают желоба в стенах или на потолке (или как говорят установщики – нужно «проштробить магистраль»). Это делают в том случае, если вы хотите сделать скрытую магистраль. Иногда приходится «проштробить», например, не стены, а пол квартиры.
Не хотите штробить? Тогда можно спрятать провода в декоративные пластиковые короба (иногда короба убирают под плинтус). Но перед этим установщики должны будут соединить две медных трубки (для хладагента) и «концы» электропроводки между внешним и внутренним блоками. Проследите, чтобы монтажники сделали это с помощью соединительных фитингов. А в предварительно пробитое отверстие в наружной стене проложили «гидроизоляционный стакан» с соединительным шлангом.
Монтажники приезжают на место со всем необходимым оборудованием, в штробу укладывают коммуникации, дренажную трубку кладут в штробу под уклоном
После этого они должны провести так называемую вакуумацию коммуникаций, причем обязательно в течение 50 минут (именно за это время из коммуникаций выйдут «лишний» воздух и влага). Делается эта манипуляция обязательно с помощью специального оборудования.
Причем имейте в виду – для дренажной трубки, как правило, делают отдельную скрытую магистраль (в стене или под полом).
Пятый этап: проверка работы системы с помощью специальной программы
На этом этапе установщики должны включить сплит-систему (кондиционер), установив ее на тест-программу. Если все работает и корпус не вибрирует, значит, порядок. Работа почти закончена. Кстати, советуем каждый год самостоятельно проводить такую проверку работы системы (с помощью этой же тест-программы).
Шестой этап: уборка мусора
Должен предупредить: прокладка магистрали и прочие монтажные процедуры – это грязь, пыль и шум. Но хорошие монтажники (с лицензией на установку кондиционеров) приедут со специальными инструментами (включая металлоискатель для обследования стен на наличие арматуры и скрытых коммуникаций).
Кроме того, у монтажников должен быть пылесос и другие уборочные машины. С их помощью после окончания работ они должны самостоятельно убрать весь мусор. Если монтажники пытаются увернуться от «грязной» работы, строго потребуйте – «уборка территории» входит в оплату за установку кондиционера. Кроме того, с солидной фирмой можно заключить договор на профилактическое обслуживание сплит-системы. Тогда не придется, рискуя жизнью, высунувшись по пояс из окна, чистить наружный блок пылесосом или вызывать альпинистов на свои деньги. При заключении такого договора (в него входит и гарантийный ремонт), конечно, придется заплатить энную сумму, но, поверьте, оно того стоит. Кстати, спешим сообщить приятную подробность: , продающая японские кондиционеры «Дайкин» (Daikin), по истечении трехлетнего срока договора на обслуживание бесплатно заменит ваш кондиционер на новый. Впрочем, если вас устраивает старый агрегат – можете не менять его лет 20. Фирма гарантирует его бесперебойную хорошую работу. Между прочим, в небезызвестном здании на Лубянке кондиционеры «Дайкин» ( Daikin) стоят еще со времен «кукурузного генсека» Никиты Хрущева и до сих пор исправно работают.
Наружный блок необходимо регулярно очищать от пыли и грязи. Особенно тяжелый период наружного блока – время цветения тополей. Пух моментально забивает фильтры, и кондиционер (если его тут же не почистить) ломается. Конечно, можно почистить пылесосом, если не боитесь высоты. Но лучше не рисковать и вызвать «службу спасения кондиционеров» – то есть фирму по обслуживанию.
При температуре ниже –15°С кондиционер может отказаться работать «на тепло», и тогда понадобится низкотемпературное оборудование (тепловой насос, компрессорный обогреватель и даже обогреватель дренажной трубки). Кстати, в некоторые модели эти устройства уже заложены (см. таблицу).
Что сказали монтажники?
Опытные специалисты-установщики не советуют покупать кондиционеры «у кого придется», на рынке или с рук.
– Сколько раз бывало, проведут установку эдакие неграмотные ухари, а потом люди нам звонят, умоляют помочь, – рассказывал мне один опытный монтажник из весьма солидной фирмы. – Принесут, бывало, с собой такие горе-установщики медную трубку для фреона, а она без заглушек. Если заглушек нет, значит, внутрь попадет влажный воздух. А влажность недопустима для кондиционера: соединясь с внутренностями всей системы, образует кислоту, разъедающую механизм кондиционера изнутри! И вместо того чтобы исправно служить долгие годы, такой кондиционер уже года через три, понятно, отправляют на свалку.
Монтажники рассказали мне, что иной раз попадаются особо упертые заказчики, мол, «я плачу, делайте так, как говорю!». Как быть? Вот недавно был случай. Клиент распорядился установить наружный блок не со стороны улицы, а внутри квартиры, причем в детской комнате. Мотивировал это странным заявлением, что его дети, дескать, еще два месяца будут жить на даче. Все уговоры и аргументы монтажников, что наружный блок нельзя ставить в закрытом, а тем более – в жилом помещении, он проигнорировал. Понятно, что через два месяца упрямый покупатель вызвал монтажников переустанавливать все по новой.
Или вот случай. Клиент пожелал, чтобы внутренний блок дул прямо на кровать, а температура воздуха была бы 18°С. Ему пытались доказать, что будет холодно, кроме того, направленный поток холодного воздуха может вызвать простуду. «Нет! Не простужусь! Ставьте!» Делать нечего, поставили. На следующий день пришли, чтобы установить кондиционер уже в другой комнате, видят, а температура-то на том, вчерашнем сплите, установлена на 22°С.
– Что так? – спрашивают.
– Правда ваша, ребята, замерз я ночью.
Вообще, при правильной работе кондиционера человек не должен ощущать, что его что-то охлаждает или нагревает. Просто комфортно – и все! Как-то позвонил на фирму один товарищ, попросил приехать. Говорит: «Я его, правда, не у вас покупал». Ладно, поехали. Раскрыли блок, а там – дохлая крыса.
Вот такие дела. Отсюда вывод – мало купить и установить сплит-систему. Главное, чтобы вам это сделали профессионалы.
Наша справка
Оптимальная температура для жизнедеятельности человека + 21– 23°С.
Подключение трубок фреономагистрали
Переходим к этапу подключения коммуникаций.
Соединяете развальцованные трубки с внутренним блоком кондиционера, используя разводные ключи.
Если богаты динамометрическим ключом, то лучше применить его.
Вот рекомендуемые усилия затяжки для фреоновых трубок различных диаметров:
- 1/4 – 16-20Нм
- 3/8 – 35-45Нм
- 1/2 – 45-55Нм
Далее берете межблочный кабель и скручиваете все это в единое целое с фреоновой магистралью при помощи армированного скотча или виниловой ленты.
Не забудьте натянуть на медные трубки изоляцию необходимого диаметра.
Чтобы грязь случайно не попала во внутрь трубки, ее концы замотайте изолентой.
Ошибка №8
Ни в коем случае нельзя оставлять теплоизоляцию трубок без защиты.
В противном случае, со стороны улицы под воздействием УФ-лучей, в течение нескольких сезонов все это превращается в труху.
Если ваш термофлекс светостойкий и не боится солнца, то подумайте о птичках. Вороны очень хорошо клюют и растаскивают такой материал себе на гнезда.
Ошибка №9
Также не оставляйте без изоляции ни одного участка внутри помещения. В особенности места соединения.
Здесь постепенно будет образовываться конденсат и в конечном итоге на ваших обоях появится аккуратная струйка воды.
Саму магистраль обмотанную скотчем внутри комнаты прячут в пластиковый короб.
Однако, если у вас короткий участок и остались старые обои, то вместо применения короба, магистраль можно обклеить ими. Получится почти незаметная картина.
Далее пропускаете магистраль через сквозное отверстие наружу.
Выводы и полезное видео по теме
Самостоятельная установка кондиционера наглядно показана на этом видео:
В этом же ролике можно посмотреть, какие наиболее распространенные ошибки допускаются при самостоятельной установке кондиционера:
Установка кондиционера может быть выполнена самостоятельно. Для этого надо обладать небольшими знаниями и умениями. При монтаже блоков кондиционера обязательно руководствоваться инструкциями и требованиями техники безопасности. Однако при выполнении работ не обойтись без помощи помощника – вес наружного блока может превышать 20 кг.
Если у вас после прочтения статьи остались вопросы или есть предложения по монтажу, основанные на личном опыте, – обязательно делитесь ими в специальном блоке для комментариев ниже статьи. Здесь вы также можете добавить уникальные фото установки своего кондиционера.
Дренаж
Обратите внимание – дренажный шланг должен располагаться ниже фреономагистрали.
Закрепляете внутренний блок на монтажную пластину.
Соединяете дренажные шланги кондиционера.
Для наращивания многие используют обычную металлопластиковую трубу d-16мм. Развальцовывают заводскую дренажную трубку и вставляют в нее металлопластик, герметизируя сверху соединение изолентой.
Однако внутри металлопластика, по истечении времени может образоваться грибок, который не позволит воде уходить достаточно быстро.
Поэтому другие монтажники применяют в качестве дренажа только гофрированные трубы.
Кроме того, именно гофрированный дренаж позволяет подсоединиться напрямую к ванночке без дополнительных соединений.
Расстояние между кондиционером и мебелью
Для качественного распределения обработанного воздуха необходимо убрать из зоны в радиусе 1-1,5 метров всю мебель и любые другие предметы интерьера, которые могут послужить ему барьером. Воздушные потоки будут отражаться от них и возвращаться обратно к прибору, что вызовет его отключение, так как температурные датчики получат команду о достаточном охлаждении/нагреве. Со временем это выводит климатическое оборудование из строя.
Чтобы обеспечить правильное расположение в комнате, желательно не вешать его над высокими шкафами, удлиненными компьютерными столами и различными полками. Это тоже служит ограничением для нормального рассеивания циркулирующих воздухопотоков.
Подключение кондиционера к электросети
Чтобы закончить с внутренним блоком переходим к подключению проводов питания.
Открыв переднюю крышку внутреннего блока, откручиваете пластиковую заглушку для подключения кабеля.
Просунув кабель, подключаете его согласно электрической схеме. Для этого на клеммной колодке ищите обозначения:
- L- фаза
- N – ноль
- значок заземления
Проверяете на кабеле питания, где у вас фаза и ноль и подключаете соответствующие концы в свои клеммы.
При подключении кондиционера небольшой мощности (до 2,5квт) напрямую от щитовой без розетки, у вас в штробе должен быть заложен трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5мм2.
В щитке устанавливается автомат на 16А.
При маломощном кондере до 1квт, можно конечно использовать сечение и 1,5мм2+автомат 10А, но 2,5мм2 более универсальный вариант и позволит в дальнейшем без проблем поменять сплит-систему на большей мощности.
Если же кондиционер будет подключаться через уже существующую розетку, то используйте провод с вилкой ПВС 3*2,5мм2.
В подключении между собой внутреннего и наружного блока, также нет ничего сложного. Здесь, как правило, используется кабель 4*2,5мм2 или 5*2,5мм2. Маркировка клемм на этих блоках одинакова.
Соответственно бросаете между ними кабель (не провод ПВС, а именно кабель ВВГнг!) и соединяете жилы одного цвета с клеммами L1 на внутреннем блоке и L1 на внешнем, N – на внутреннем и N – на внешнем, и т.д. Просто следуйте схеме подключения и надписям.
Иногда сам кондиционер в комнате запитывается не с розетки, а с наружного блока (чаще всего у инверторных моделей). В этом случае у наружки будет на несколько клемм больше.
Это фаза-ноль-земля. Тогда кабель питания от розетки или диффавтомата в щитовой, прокладываете именно наружу, а не к внутреннему блоку.
Подключение трубок трассы фреона снаружи происходит аналогично комнатному соединению.
Где лучше устанавливать кондиционер в квартире
Выбор расположения оборудования зависит от планировки квартиры. В типовых однушках оптимальным вариантом установки кондиционеров для создания комфортного проживания микроклимата является их установка в комнате и на кухне. Альтернативным вариантом установки сплит-системы является её размещение над дверным проёмом комнаты или напротив него. Воздушный поток при таком расположении прибора будет попадать в прихожую и кухню.
В многокомнатный квартирах смежные комнаты оборудуют одной сплит-системой. Располагают её также, как и в однокомнатных квартирах над дверным проёмом, соединяющим комнаты. В квартирах с изолированными комнатами один кондиционер можно расположить в прихожей. В многокомнатных квартирах со сложной полировкой обычно устанавливают мульти-сплиты.
Вакуумизация кондиционера
А вот для дальнейшего этапа работ вам понадобится вакуумный насос. Он необходим для сушки вакуумом фреоновой магистрали.
Ошибка №10
Никогда нельзя гарантировать, что всю влагу выгонит просто сам фреон. Эту влагу содержит воздух. Без нормальной вакуумизации у вас рано или поздно выйдет из строя компрессор.
Если вы не удалите воздух, это окажет влияние на давление в системе (оно поднимется). Производительность компрессора при этом может упасть примерно на 30-35%, а работать он будет под постоянной нагрузкой.
А еще влага, содержащаяся в воздухе, влияет на быстрое разложение масла и повышение в нем уровня кислотности.
Это в дальнейшем приводит к двум последствиям:
- разрушению кислотной средой лаковой изоляции обмоток на эл.двигателе и выходу его из строя
- постепенному ”вымыванию” меди из трубок и попаданию ее на рабочую поверхность компрессора с уменьшением зазоров
Поэтому, если приглашенный “специалист” пришел без вакуумного насоса, то знайте, что очень скоро вы его увидите опять. И будете встречаться с ним очень часто.
Время работы вакуумного насоса зависит от длины магистрали. Минимальной считается длина 2м. Если у вас получилось меньше, то масло рано или поздно из компрессора обязательно попадет в испаритель и долго ваш кондиционер не проработает.
Для стандартного участка небольшой длины, время вакуумизации от 15 до 20 минут. Оно отсчитывается после непосредственного создания вакуума (достижения давления в 5 торр). Это можно проконтролировать на манометрическом коллекторе, либо услышать по изменившемуся звуку работы насоса.
Когда звук практически пропадет, с этого момента и начинайте отсчет времени.
Что нужно знать про установку сплит-системы
Проблема: Основная сложность, с которой сталкивается покупатель сплит-системы, – проблема правильного монтажа. Монтаж на 90% определяет качество и срок службы кондиционера. Если при монтаже допущены ошибки, то исправить их потом очень сложно.
Решение: Монтаж должны проводить специалисты, имеющие лицензию на установку кондиционеров, с соблюдением инструкции и с применением спецтехники. После монтажа в помещении не должно остаться ни мусора, ни пыли, ни коробок. Слово «кондиционер» прижилось только у нас в стране. Это фактически кусок словосочетания air-condition, что в переводе с английского означает «состояние воздуха». Кондиционер служит для поддержания нужной температуры и влажности в помещении. Вентилируя воздух, кондиционер очищает его, пропуская воздушный поток через специальные фильтры.
Сегодня мы поговорим об установке более современного вида системы кондиционирования воздуха – о сплит-системе. В чем же преимущества сплит-системы перед «обычным» кондиционером? Сплит-система не загораживает естественный свет, как «оконник», который врезают в оконную раму. Это первое отличие. Кроме того, она не зависит от системы общего кондиционирования дома, если таковая имеется (это когда один здоровенный блок стоит где-нибудь в подвале и гоняет воздух по всему дому). И отличается от «обычного» кондиционера тем, что состоит из двух блоков – внешнего и внутреннего. Если внутренних блоков более двух, то это уже называется «мультисплит-система».
Но давайте договоримся: для простоты изложения я буду рассказывать о сплит-системе, называя ее более привычным для нашего уха словом «кондиционер».
Сначала – ремонт, потом – сплит
Итак, сплит-система (от английского слова split – «расщеплять, раскалывать») состоит из двух отдельных блоков: внутреннего (испарителя) и наружного или внешнего (конденсатора). Блоки соединяются между собой электропроводами и двумя медными трубками, по которым течет хладагент (фреон). От внутреннего блока наружу отходит еще и пластиковая тоненькая трубочка (дренаж) – для вывода конденсируемой влаги. В идеале она должна подсоединяться к сливной (канализационной) трубе или к специальному резервуару, но часто ее выводят просто на улицу, и тогда капли воды падают на головы прохожим (о том, как правильно сделать дренаж, – см. дальше).
Принцип работы сплит-системы такой. Если помещение требуется охладить, то из теплообменника внешнего блока по одной медной трубке фреон поступает в теплообменник внутреннего блока. Там обдувается вентилятором, в результате чего из внутреннего блока выходит холодный воздух. Если воздух в помещении надо нагреть, то при помощи теплового насоса внешний конденсатор превращается в испаритель, а испаритель становится конденсатором. Кроме конденсатора и испарителя, в сплит-систему входит компрессор, который устанавливается во внешнем блоке. Основная функция компрессора – сжимать фреон для придания этому газу свойств, которые значительно повышают КПД кондиционера.
Сплит-система:
- – наружный (внешний) блок
- – внутренний настенный блок
Внутренний блок работает практически бесшумно (у моделей «Дайкин» уровень шума некоторых внутренних блоков 28 – 31 дБ, а у «Мицубиси», когда двигатель включен на самой низкой скорости, – 26 дБ; такой же уровень шума создает летящая бабочка). А вот вентилятор и компрессор внешнего устройства могут «жужжать» и погромче.
Внутренние блоки по способу крепления бывают настенные и напольно-потолочные (напольно-потолочные называются так потому, что их можно прикрепить и к потолку, и к полу). Есть еще кассетные и многозональные внутренние блоки, но о них мы поговорим в следующий раз.
В квартирах чаще всего устанавливают именно настенные внутренние блоки. С помощью подвижных жалюзи настенного блока можно менять направление потока воздуха. Но мощность настенных блоков специально ограничена – иначе сильная струя холодного воздуха будет просто «сдувать» все на своем пути. Но если в помещении (например, в офисе) требуется более мощный кондиционер, устанавливают напольно-потолочный блок. Он позволит направить сильную струю вдоль стены или потолка и таким образом обеспечит равномерное распределение температуры в помещении.
Наш совет: если длина комнаты значительно превышает ее ширину, гораздо эффективнее установить именно напольно-потолочный кондиционер!
Сплит-системы различаются по мощности (холодопроизводительности) и дизайну. Выбор дизайна – на усмотрение покупателя. А вот насчет мощности нужно обязательно проконсультироваться со специалистом. При этом вам нужно знать:
- Площадь (объем) вашего помещения.
- Размеры окна, сторону света, на которую оно выходит.
- Наличие (отсутствие) жалюзи на окнах.
- Количество постоянно работающей техники, выделяющей тепло (телевизор, компьютер и др.).
- Число батарей отопления в комнатах.
- Количество людей, постоянно находящихся в помещении.
- Имеется ли принудительная вентиляция?
Еще совет: если на фирме, где вы хотите приобрести кондиционер, у вас об этом ничего не спросили, то лучше у них не покупать. Потому что есть опасность, что вам предлагают «типичное не то». В солидных фирмах перед продажей кондиционера консультант, как правило, выезжает на место предполагаемой установки аппарата, делает замеры и выясняет все нужные подробности. Потом все эти данные заносятся в программу, и только после этого компьютер подбирает оптимальную модель. Так, например, работают в , специализирующейся на кондиционерах «Керриер» (Carrier) (США), в (кондиционеры «Дайкин» (Daikin) и (кондиционеры «Хитачи» (Hitachi)).
Что еще надо знать? СТАВИТЬ СПЛИТ-СИСТЕМУ специалисты советуют ДО или ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА, а не после того, как все ремонтные работы уже проведены. Тогда не придется долбить и сверлить свежевыкрашенные и выровненные стены, чтобы проложить электропроводку для кондиционера и укрепить кронштейны для крепежа внутреннего блока. Можно, конечно, спрятать коммуникации в наружные короба, но это не украсит интерьер.
Так выглядит распределение потоков воздуха из настенного внутреннего блока
Мало того, работы по монтажу в свежеотремонтированной квартире стоят значительно дороже, особенно после евроремонта.
Теперь о других возможных «засадах». Очень часто ошибки начинаются еще при покупке кондиционера. Желая сэкономить, мы идем в ближайший магазин (а то и на рынок) и покупаем кондиционер. И что? И все: мы с ним один на один. В лучшем случае, внимательно прочитав инструкцию, беремся его устанавливать.
А между тем установка сплит-системы в квартире – совсем не то же самое, как установка холодильника или телевизора: дескать, принес домой, поставил в выбранное место, включил и – работает! С кондиционером такой номер не пройдет. Кондиционер требует грамотного монтажа. Тут как раз тот случай, когда на монтаже нельзя экономить. Чем лучше установили – тем дольше прослужит. Не случайно ведь монтажные работы составляют 18–30% от стоимости агрегата.
Помню, как один опытный и сдержанный на вид монтажник, отвечая на мой, вполне невинный вопрос: с чего начинать монтаж кондиционера, неожиданно заволновался и возопил: «Люди! Вы же все грамотные! К каждому кондиционеру дается инструкция на русском языке, в ней и монтаж, и правила эксплуатации расписаны «для дураков», по пунктам. Да прочитайте же вы ее, черт возьми, прежде чем совать руки! А еще лучше – зовите специалистов». И он, увы, прав.
Монтаж: с чего начать?
Порядок проведения работ
Чтобы осуществить правильный монтаж системы, надо разобраться с порядком проведения установки.
Установка внутреннего блока
Работа начинается с монтирования внутреннего модуля устройства. Данная процедура состоит из нескольких последовательных этапов:
- Разметить на стене маркером или мелом место, где будет устанавливаться внутренний модуль.
- Закрепить на стенке монтажную пластину, к которой будет подсоединяться конструкция.
- При помощи дюбелей закрепить на пластине модуль.
Подготовка коммуникационных каналов
Следующим этапом монтирования системы является подготовка канала, в котором будут прокладываться трубы с проводами. Для выведения труб наружу придется в стенке сделать небольшие отверстия. Чтобы выполнить такую работу, придется воспользоваться специальным перфоратором, оснащенным удлиненным буром. Стенка сверлится под небольшим углом, чтобы сделать наклон для стекания конденсата.
Установка наружного блока
Труднее всего установить наружный модуль, который весит около двадцати килограмм. Процесс установки начинается с разметки, после чего в отмеченных местах делаются отверстия для монтажа крепежных кронштейнов
После их установки навешивают внешний блок и осторожно закрепляют его
Выполнять установку внешнего модуля лучше вдвоем, так как самому поднять его трудно.
Подключение электропроводки
Подключить кондиционер к электричеству довольно легко. Для этого придется проложить всего два электрических кабеля:
- Провод, который соединяет внутренний и внешний модули конструкции.
- Кабель, использующийся для подключения внутреннего блока к источнику электроэнергии. Его необходимо вывести к электрическому щитку, подключить к автомату, после чего систему подсоединяют к розетке.
Инструкция по прокладке труб
Перед прокладкой труб их тщательно обматывают теплоизоляционным материалом. Для этого чаще всего используют специальный армированный скотч, которым обматывают каждую трубу в 2-3 слоя
Затем их осторожно прикручивают к стенкам металлическими хомутами
Вакуумирование системы воздухообмена
Чтобы провести вакуумирование, к штуцеру присоединяют вакуумный насос, который очистит систему от воздуха. Насос должен работать не меньше получаса.
Заполняем фреоном
Перед заполнением системы фреоном на жидкостном вентиле приоткрывают клапан, после чего запускается хладагент. Когда процедура будет окончена, от сервисного порта откручивают шланг. При этом открутить его надо максимально быстро, чтобы из системы не испарился фреон.
Первый этап установки устройства
Перед началом монтажных работ нужно определиться, где установить сплит систему. Для определения самого оптимального места, стоит учесть некоторые факторы.
- Ни в коем случае нельзя устанавливать внутренний блок системы там, где циркуляция воздуха ограничена. Это возможно из-за близко расположенных шкафов, занавесок или перегородок.
- Расстояние между оборудованием и ближайшим препятствием не должно быть меньше 1 метра, поскольку холодный воздух, отражаясь от него, быстро вернется обратно, не изменив своей температуры. Из-за этого система будет быстро отключаться, посчитав, что нужный температурный режим достигнут.
- Внутренний блок системы желательно располагать вдали от того места, где люди проводят основное время.
Установить сплит систему самому несложно, главное соблюдать правильность работы при монтаже. Так при крепеже наружного блока нужно внимательно следить затем, чтобы:
- он располагался на ровной поверхности, а поблизости не было источников тепла или пара;
- блок устанавливался строго горизонтально, поэтому при крепеже к поверхности желательно использовать строительный уровень;
- блок, расположенный снаружи, нельзя крепить вплотную к стене. Расстояние между устройством и стеной не должно быть меньше 10 см. Воздух должен свободно циркулировать в оставленном пространстве.
Во время монтажа внутреннего блока следует выполнять следующие правила:
- при монтаже блока следить за тем. чтобы он располагался строго горизонтально, без уклонов;
- стараться, чтобы расстояние между наружным и внутренним блоком;
- не устанавливать оборудование впритык к потолку или рядом с источниками пара или тепла.
Итак, когда место выбрано, можно приступать непосредственно к монтажным работам. Начать следует с электропроводки. Подключать сплит систему к электросети следует по отдельной, специально выделенной для данного оборудования линии, с обязательной установкой дополнительного автомата в электрическом щите.
Типичные ошибки
Правила и требования часто не выдерживаются, что приводит к обрушению кондиционеров. Виной всему — отсутствие опыта, нежелание оплачивать услуги специалистов или привлечение неквалифицированных работников. Зачастую полностью игнорируется тип материала, из которого состоят стены или их покрытие. В итоге срок службы оборудования сильно сокращается, средства оказываются потраченными впустую.
В списке часто встречающихся значатся такие ошибки:
- Трубки с фреоном слишком перегнуты, из-за чего увеличивается нагрузка на компрессор. В результате он быстро ломается.
- Установка на лоджии ухудшает воздушную циркуляцию.
- Оборудование климат контроля укреплено там, где есть приборы, излучающие электромагнитные колебания
- Конденсат вытекает из испарительного блока из-за его перекоса.
- Кондиционер закреплен непосредственно над источником излучения тепла.
Все перечисленные выше погрешности должны устраняться в процессе установки, однако, для этого требуется обладать соответствующими знаниями и большим практическим опытом работы.
Разрешение нужно или нет
Кондиционер – многокомпонентная система, один из блоков которой располагается снаружи. При работе он достаточно сильно шумит, выдает конденсат, что создает определенный дискомфорт для окружающих. Потому важно понимать, что несанкционированная установка в многоквартирных жилых зданиях, без получения необходимых разрешений может привести к ряду проблем.
Установка оборудования должна осуществляться при четком выдерживании всех предусмотренных расстояний, а также выполнении обязательных требований по прочности, надежности, свободному выходу воздушных масс, доступу к портам обслуживания. Во время монтажа важно избрать правильное место для крепления. При выборе оборудования следует учитывать такие детали:
- Вес наружного блока.
- Направление размещения по горизонту (север/юг).
- Материал фасадной облицовки, конструкцию здания.
- Наличие свободного доступа для проведения обслуживания.
При соблюдении этих условий конструкция прослужит долго, надежно и не станет вызывать негатива у соседей.
На сегодняшний день судебная практика по данному вопросу неоднозначна. В отдельных решениях указывается следующее: лицевая сторона строения является общей собственностью граждан, а монтирование на нее оборудования считается переустройством. Другая точка зрения – федеральное законодательство не содержит указаний на необходимость обязательного согласования.
Напрашивается следующий вывод: перед тем, как принять решение о кондиционировании, следует обратиться в муниципальные административные органы, чтобы узнать о наличии регулирующего нормативного акта. Если его нет, власти не имеют законных оснований для оформления разрешений и должны разъяснить заявителю существующий порядок укрепления кондиционеров на стенах зданий.
Требуется ли согласие жильцов
Согласие иных владельцев квартир обязательно. Отсутствие документального подтверждения приведет к вынесению судебного решения с требованием демонтировать технику. Считается, что кондиционер на фасаде нарушает следующие законные права других граждан:
- из-за гудения, шума и вибрации соседи не могут спокойно отдыхать;
- конденсат попадает на балконы, лоджии, приводя в негодность лицевые стены;
- перекрыт обзор из окна истца;
- монтаж осуществлен без соблюдения правил установки и пожарной безопасности.
Ст.36 (п.1) ЖК Российской Федерации установлено, что фасады многоэтажных домов являются общим имуществом его жителей. Чтобы избежать демонтажа, необходимо заранее собрать большинство соседей, чтобы получить их одобрение.
Важно! Без его наличия монтаж будет считаться несанкционированным.
Обязательность разрешения
В нижеперечисленных ситуациях непременно потребуется разрешение на кондиционер от соответствующих органов:
- При укреплении оборудования на лицевой стороне многоэтажки.
- Если здание признано исторической ценностью.
- Когда монтаж планируется над пешеходными дорожками.
- При отсутствии маскирующих ограждений в проеме окна.
Без предварительного согласования нельзя ставить полупромышленные и промышленные системы микроклимата. Бытовые приборы можно закреплять, имея на руках разрешение от большинства соседей.
Как получить
Для оформления разрешения потребуется заказать создание проекта, сделать предварительный расчет издаваемого шума, отдать документы в Роспотребнадзор, ДЕЗ, ТСЖ. Вновь напоминаем о необходимости инициировать общее собрание владельцев квартир для истребования у них согласия. При четком выполнении указанных требований правила установки кондиционера на фасаде дома нарушены не будут.
