Как разобрать мотор от холодильника: советы специалистов

Ценность компрессора велика как с точки зрения функциональности, так и с позиции стоимости металла, причем независимо от того как его рассматривать. Из двигателя можно сделать насос для шиномонтажа, окраски или холодильной системы.

Если двигатель нерабочий, а его мощность относительно низкая, то ремонтировать его нет смысла. Устройство состоит из черного металла (корпус, составляющие редукторов) и меди (обмотка мотора, трубки). Средний вес составляет от 5 до 10 килограмм, при этом вес дорогостоящей меди может достигать 1,5 килограмма.

Разборка без использования шлифмашины

Для того чтобы отделить черный металл от меди, необходимо сперва разобрать компрессор. Разберемся как можно разобрать устройство без использования угловой шлифмашины (болгарки), ведь болгарка – это относительно грязный инструмент, на рабочем месте будет много пыли, искр, шума, залитого внутрь масла (режущий диск будет разбрызгивать материалы вокруг себя).

К сожалению, корпус является монолитным металлическим изделием, содержащим ряд сварных швов, созданных при помощи автоматической сварки.

Поэтому, избежать болгарки можно только при помощи ножовки по металлу. Толщина металла может составлять более 3 миллиметров. Что касается ротора и статора, то болгарка не требуется, применять ее на всех этапах разборки не следует.

В районе сварки нужно сделать надрез, слить масло и «пройтись» вдоль всего шва.

Надрез должен быть небольшим дабы избежать разбрызгивания. Через малое отверстие масло должно вытекать медленно.

Разрезать следует осторожно, без спешки; если работаете ножовкой, следует следить за остротой пилы (лучше запастись запасными полотнами). Под срезанной шапкой наблюдаются обмотки мотора. После распаковки корпуса можно обнаружить причины неисправности устройства. В нашем случае причиной является перегоревшая обмотка.

Что понадобится

Ознакомьтесь с видео и фото поэтапного процесса замены компрессора холодильника своими руками.

После подготовьте необходимый инструмент:

• кислородно-пропановая горелка;
• два вентиля: для прокалывания и отбора хладагента;
• течеискатель;
• термометр электронный;
• труборез небольшого размера;
• фильтр-осушитель:
• медная трубка 6 мм;
• припой;
• флюс;
• пережимные клещи;
• муфта Ганзена;
• зарядный цилиндр;
• емкость-накопитель для фреона;
• новый компрессор.

Соблюдайте меры безопасности. Не начинайте работу при включенном устройстве. Ремонтная аппаратура должна быть заземлена. Работа производится с газом — помещение должно хорошо проветриваться. Освободите холодильник, чтобы вы могли легко его приподнимать и поворачивать.

Разборка холодильника

Варианты разборки компрессора

Существует два способа разборки: выбивание и разрезание задней шапки. Тонкостенные модели очень легко выходят из корпуса при выбивании, более старые модели выбить практически невозможно. Если все масло было предварительно слито, то можно сразу приступить к распиливанию, не выполняя пробных разрезов. Ножовкой по металлу срезаем «заднюю шапку».

Одна трубка не позволит шапке выйти из корпуса, ее достаточно перерезать ножовкой. После разборки можно увидеть весь мотор изнутри.

Видны винты, раскрутив которые, можно освободить весь механизм и вывести его из корпуса.

Без срезания концов компрессора, разобрать его невозможно, так как все компрессоры изготавливаются в виде монолитной конструкции. Обе стороны оболочки заварены, а винты, способные решить проблему располагаются под слоем толстого металла и сварными швами.

После выкручивания опорных болтов обнаруживается двигатель, редуктор, статор и ротор. Чтобы снять медные обмотки и сердечники не следует использовать болгарку и разрезать оболочку изнутри. Все держится на винтах и легко поддается разборке.

Когда нужна замена

Некорректная работа компрессора — одна из самых сложных неисправностей, возникающих при устаревании или неправильной эксплуатации оборудования. На необходимость замены мотора указывают такие признаки:

1. Прекращение работы холодильника. При перегорании компрессора температура в камерах повышается, подсветка при этом сохраняется.
2. Частые остановки компрессора. Прибор отключается через 1-2 минуты после включения. Температура внутреннего пространства неуклонно растет, образуется наледь на задней стенке. Такие признаки характерны для обрыва обмотки, короткого замыкания или заедания мотора.
3. Непрерывная работа холодильника. При поломке компрессора этот признак наблюдается редко. Несмотря на безостановочную работу мотора, температура в камерах не снижается. Такая неисправность возникает при длительном использовании холодильного оборудования. Изношенный компрессор не способен повышать давление в нагнетательной трубке и перекачивать фреон.

Вскрытие компрессора холодильника своими руками

Объект вскрытия:

Задача — сохранить фланцы половин кожуха для их дальнейшей стяжки. Трудность — полукруглая форма сварного стыка.

На Форуме предлагался вариант стачивания шлифдиском болгарки, но после этого размеры фланца сильно уменьшатся. Стягивать сложнее будет. Прорезать сразу по стыку очень трудно — диск будет сползать с верхушки валика. «Усовершенствовал» свою рацуху . Дальше лицам с неустойчивой психикой не читать!

Сделал набор из «обмылков». Из таких, какие нормальные «болгарщики» выбрасывают. Не относя себя к таковым, накопил их…в,общем, много. Поэтому нашел легко: 2щечки, 2 проставки, собственно режущий. Трудность в том, что толщина пакета больше той, что можно отцентровать штатной болгарской гайкой. Пришлось «на глазок»…

Сделал канавку на верхушке валика по всей его длине:

Дальше — обмылками 1мм (что бы не повредить кишки пациента) прорезал до полного располовинивания кожуха.

Всё. Как бабушка ни болела, а всё же умерла.

Кстати, после этой работы остаются обмылки, которые и я без жалости выкину!

Хотя… Неплохие проставки могут получиться… Пусть ещё полежат.

ПС: времени на подобное вскрытие уходит существенно больше, чем в том случае, когда надо просто извлечь МК из кожуха, не сохраняя последний.

Необходимые инструменты

Для того чтобы самому заменить компрессор, потребуются такие инструменты и приспособления:

• клещи для обрезки медных трубок;
• кусачки для обрезки капиллярного канала;
• комплект гаечных ключей для снятия болтов крепления;
• набор отверток с плоским или крестообразным жалом;
• комплект 6-гранных ключей;
• плоскогубцы;
• заправочная станция для нагнетания хладагента;
• газовая горелка для пайки трубок;
• тестовый прибор;
• металлические экраны для защиты пластиковых деталей от пламени горелки;
• соединительные муфты для трубок.

Дополнительно понадобится баллон с газом, пригодным для заправки холодильной установки. Для проверки работоспособности оборудования используется цифровой термометр. Поскольку в контуре охлаждения могут быть трещины, через которые уходит хладагент, то необходим электронный прибор для обнаружения поврежденных участков. Набор инструментов для замены помпы холодильника по стоимости превосходит цену самой установки, поэтому рекомендуется вызвать специалиста. Найти мастера, смотреть отзывы и предложить заказ можно в домовой службе.

Это интересно: Можно ли подключить посудомоечную машину к горячей воде

Разбор компрессора от холодильника

Разобрать компрессор можно при помощи болгарки. Если срезать верх шляпки, то можно увидеть вертикально расположенный двигатель и блок с одним цилиндром. Трубка с фреоном согнута в спираль чтобы при вибрации был люфт трубок. Если плотно закрепить трубки, то при вибрации они сломаются.

Резка верхней части ничего не даст в плане снятия двигателя, поэтому можно срезать нижнюю часть компрессора. Вид снизу дает представление об охлаждении всего компрессора при работе. В нижней части расположена трубка по которой прогоняется фреон, охлаждая сам двигатель. Кроме трубки по бокам видны амортизирующие крепежи на которых закреплен двигатель. В результате того, что двигатель превращает вращающееся движение вала в поступательное движение поршня компрессора за счет эксцентрика на валу двигателя, возникают вибрации всего механизме. Чтобы компенсировать вибрацию на валу рядом с эксцентриком выбран металл таким образом чтобы уровнять массы при вращении, уравновешивая всю систему. Также двигатель надевают на пружины, надетые на штыри. Гайки не применяются. Двигатель ограничивается сверху шляпкой. Тут же расположен разъем подключения двигателя.

Первый спил прошел в нижней части шляпки и для разборки он был бесполезен, как и второй распил. Для выемки двигателя из корпуса нужно сделать разрез под шляпкий или посередине бака. Вынутый двигатель весь в масле. На нем четко прослеживаются обмотки – рабочая и пусковая. Пусковая обмотка выполнена толстым проводом и имеет маленькое сопротивление. Рабочая обмотка – прямая противоположность пусковой: маленький диаметр и большое сопротивление.

После снятия кожуха двигатель и компрессор представляют собой плачевное зрелище.

Если отвернуть четыре винта, крепящие корпус компрессора, можно разделить компрессор и двигатель. На двигателе виден эксцентрик и уравновешивающая пластина. На компрессоре виден сам поршень с отверстием под эксцентрик, который накачивает фреон в систему.

Камер на компрессоре всего 4. Через одни забирается фреон из системы, через другие с помощью поршня фреон сжимается и выталкивается обратно в систему.

Примерно так устроен компрессор холодильника.

Однофазный электрический двигатель имеет две обмотки соединенные последовательно с выводом от средней точки.

Для запуска такого двигателя нужно подать на 0 общий либо фазу, либо ноль, а на 1 пуск и 2 рабочий либо ноль, либо фазу соответственно. Иными словами напряжения между выводами 1 и 0 должно составлять 220 В, между выводами 0 и 2 – 220 В, а между выводами 1 и 2 напряжение должно равняться нуля. Если напряжения поданы верно, то двигатель дернется и ротор (та часть двигателя которая вращается) начнет вращение. Направление вращения зависит от того какой конец рабочей обмотки соединен с общим выводом. В холодильнике запустить двигатель в другую сторону нельзя, потому что общий вывод находится внутри герметичного компрессора.

После начала вращения ротора необходимо сразу отключить пусковую катушку. В противном случае двигатель перегреваться и изоляция обмоток прогорит, что вызовет межвитковое замыкание и вывод двигателя из строя. Для отключения пусковой катушки достаточно отсоединить вывод 1, тогда между выводами 0 и 2 напряжение равно 220 В и двигатель не остановится.

Пусковая катушка необходима только для запуска двигателя и вовсе не нужна при его работе. Для точного определения исправности двигателя используют омметр, значения сопротивлений видны на приборе.

Пусковой ток двигателя компрессора холодильника составляет 4,8 А, а рабочий ток 1,02 А. При этом сопротивление пусковой обмотки 13,1 Ом и рабочей 47,5 Ом. Небольшие колебания в 0,5 Ом допустимы. При этом нужно учитывать, что чем мощнее холодильник, тем величины сопротивлений и токов будут выше.

Все производители по-разному видят свои компрессора и не всегда пусковая обмотка больше по сопротивлению, чем рабочая. У многих зарубежных произведетелей рабочая обмотка больше пусковой. Эта разница бывает всего лишь в несколько ом. Все зависит от производителя и конкретного еомпрессора. На лэйбе компрессора можно заметить три точки, по подключению похожие на разъем компрессора.

• C — COM, означает точку соединения двух обмоток, т.е. центральная точка
• S — START, пусковая стартерная обмотка
• R — RUN или M — MAIN, рабочая обмотка.

Привожу для сравнения сопротивление обмоток компрессора холодильников различных производителей.

Управление двигателем осуществляется пусковым реле. Реле располагается в пластмассовой коробочке справа от монтажной распределительной коробки.

При включение однофазного электрического двигателя, через рабочую обмотку протекает большой пусковой ток. Пусковой ток в 3-7 раз больше номинального тока двигателя, он длится лишь некоторое время пока ротор двигателя не начнет вращение и не выйдет на номинальную скорость. Катушка реле соединена последовательно с рабочей обмоткой двигателя, поэтому при большом токе в катушке возникнет магнитный поток, который вытолкнет сердечник катушки вверх. На конце сердечника находится контактная пластинка, подключающая пусковую обмотку двигателя к сети. Как только скорость вращения ротора выйдет на запланированную величину, пусковой ток в рабочей обмотке упадет, магнитный поток в катушке пускового реле упадет и пластина опустится, отсоединив пусковую обмотку двигателя от сети.

При перегреве двигателя, т.е в том случае если ротор двигателя не успел набрать скорость вращения, либо если сам двигатель неисправный предусмотрено аварийное отключение электрического двигателя от сети. Защита выполнена в виде витков проволоки из нихрома. Нихром – сплав металлов никеля и хрома. При пропускании тока через него нихром нагревается и выделяет тепло, но не горит. Именно поэтому в большинстве электронагревательных приборах находится именно этот металл.

При протекании больших пусковых токов нихром нагревает биметаллическую пластинку, расположенную под ним, пластинка нагревается и изгибается, отсоединяя обе обмотки двигателя от сети. Через некоторое время нихром остынет, биметаллическая пластинка вернется в свое нормальное положение и реле вновь повторит запуск холодильника. Если на даче у вас есть холодильник и во время грозы, либо когда поблизости работает сварочный аппарат холодильник рычит и не включается, то знайте, что не хватает напряжения ротору набрать нужные обороты и срабатывает защита.

Запуском и отключением холодильника командует датчик температуры, который дает команду на запуск путем подачи потенциала на общий вывод двигателя. Датчик температуры представляет из себя герметичную трубку наполненную газом, корпус со штоком для регулирования температуры при которой происходит срабатывания и выводами для подключения проводов.

Иногда датчика ставят два — один на одну камеру, а второй на вторую камеру. Либо второй датчик используется для функции разморозки, которая заключается в том, что холодильник не включится пока его полностью не разморозят.

При сборке и присоединении всех проводов нужно соблюдать правильность электрической схемы. Для наглядного восприятия все провода обозначены. Из сети приходит 220 В (коричневый и синий). Двигатель компрессора питается также от 220 В. От сетевого коричневого провода через голубой провод (3) питание попадает на двигатель. Второй провод на двигатель берется от сетевого коричневого провода через серый провод на датчик температуры, выход с датчика белым проводо, соединенным с черным проводом (0). Чтобы проверить работает ли компрессор без датчика температуры нужно подать напряжение 220 В на голубой (3) и черный (0) провода, подходящие к пусковому реле.

Для особо дотошных у кого нет пускового реле можно взять три куска провода. Один подключить к выводу (0) на вилке компрессора, второй — к концу рабочей обмотки (2) и третий — к концу пусковой обмотки (1). Свободные концы проводов (1) и (2) нужно соединить вместе. Желательно провод на вывод (1) компрессора снабдить тумблером, но можно и без него. Теперь нужно подать питание. Провод на вывод (0) вставить в один контакт розетки, а соединенные вместе провода на выводы (1) и (2) — в другой. Почти сразу нужно отсоединить провод на вывод (1) от сети. Время срабатывания реле примерно 0,5 с. Отсоединять лучше тумблером, но можно и перекусить бокорезами с изолированными ручками. Компрессор начнет работу. Чтобы запустить его вновь потребуется еще раз перекусить провод. Проводов много не бывает, поэтому если нет реле — собрать схему включения через тумблер или автоматический выключатель. Работает двигатель от 220 В, которые подаются на контакт (0) и (2). ТОлько для запуска следует подключить к контакту (1) тот же провод, который идет на контакт (2).

Практически все однофазные двигатели можно запусть и от конденсатора. Дело в том, что однофазные двигатели работают от щеток (одна обмотка статора и одна якоря), пусковых реле (две обмотки статора неравнозначных) и конденсатора (две обмотки статора). Конденсатор включается между концами обеих обмоток по схеме приведенной ниже.

В среднем емкость конденсатора берется из расчета 22 мкФ на 1 кВт мощности двигателя. Получается, что на двигатель холодильника мощностью 155 Вт нужен конденсатор 3 мкФ. Конденсатор нужен бумажный. Поставленный конденсатор на 160 В не грелся и не взрывался, но трещал, посему ищем конденсатор на минимум 250 В. Индикатором работы будет служить нагрев обмоток. Причина по которой для запуска компрессора холодильника применяют реле — более высокая надежность старта. И действительно, при тестах двигатель стартовая если резко коммутировать сетевые провода, а вот при пуске с помощью выключателя иногда двигатель не вращался, а гудел. Это связано с тем, что не применялся пусковой конденсатор. Пусковой конденсатор включается параллельно рабочему конденсатору и только на момент запуска двигателя. Емкость пускового конденсатора в 3 раза выше емкости рабочего конденсатора.

Причины неисправностей

Компрессор бытового холодильника выходит из строя из-за таких причин:

1. Утечка хладагента. Возникает при повреждении трубок охлаждающей системы. Внешних признаков поломка не имеет. Подсветка не пропадает, двигатель функционирует в прежнем режиме. Чтобы выявить неисправность, нужно потрогать конденсатор. При утечке фреона он бывает холодным.
2. Поломка терморегулятора. Эта деталь контролирует температуру внутреннего пространства, подавая сигнал на включение компрессора. При неисправности термодатчика мотор не получает команду, поэтому не включается. Элемент нужно поменять.
3. Поломка двигателя. Выявить эту причину можно, последовательно протестировав все элементы системы, — датчики, реле, кабель. Если все детали исправны, вышел из строя сам мотор.

Видео: как разобрать компрессор от холодильника

Как разоборать компрессор от холодильника

Watch this video on YouTube

Хотите разбираться лучше других?

• Схема подключения компрессора холодильника — пошаговая инструкция с фото и видео — Схема подключения компрессора холодильника понадобится, если в приборе возникнет какая-либо неисправность. При наличии необходимых знаний и опыта работу можно выполнить…
• Вакуумный насос своими руками из компрессора холодильника. Тема: Вакуумирование собственным компрессором — Что такое вакуумный насос Вакуумный насос, в принципе, довольно простая конструкция. Принцип его действия — откачка воздуха из заданного объема. Для откачки, естественно,…
• Демонтаж и разборка двери холодильника — Как разобрать дверь холодильника для перенавешивания на другую сторону На самом верху холодильника, над дверью морозильника (возможно, потребуется лестница) удалите два…
• Как проверить компрессор холодильника. Как проверить компрессор холодильника — пошаговая инструкция — За счет чего работает холодильник и какое место в нем занимает компрессор Сам принцип работы можно разделить на два основных этапа: На первом этапе газ фреон, оказываясь в…
• Самостоятельный съем и замена ручки двери холодильника: пошаговая инструкция с фото — Общая инструкция для снятия ручки у холодильника Процесс снятия ручки довольно прост и не вызывает трудностей даже у новичков. Не забудьте о мерах предосторожности – обязательно…

Схема устройства и подготовительные работы

Проверьте на работоспособность компрессор, произведя контрольный пуск: подключите реле к компрессору, разместив в положении, в котором оно изначально крепилось к холодильнику. Учтите : реле работают благодаря земному притяжению и нагреву специальных металлических пластин – если изменить положение устройства, оно сработает неправильно или испортится.

Прикрепите провод с вилкой к конструкции изолентой, закрепив ею же место крепления провода. Теперь прибор можно включить в розетку. Не пугайтесь, если произойдет небольшой хлопок или устройство заискрит – виновата большая нагрузка. Исправный компрессор размеренно тарахтит, выпуская горячий воздух из выходной трубки.

Когда все заработало, можно начинать подготовку к сборке аэрографа. Для этого на специальном авторынке или в магазине с автомобильными запчастями приобретите необходимые детали:

• 1 литр моторного масла – подойдет минеральное или полусинтетическое. Если повезет найти продавца, который предлагает масло на разлив – берите 500 мл, для небольшого компрессора этого хватит.
• Резиновая трубка длиной один метр. Учтите, что ее диаметр должен быть не больше и не меньше, чем 4 миллиметра. Чтобы трубку было удобнее выбирать, захватите с собой в магазин “огрызок” медной трубки компрессора – так вы не прогадаете с размером.

• 6 стяжных хомутов, которые примеряют к купленной резиновой трубке – в идеале хомуты должны быть больше в диаметре.
• Хлорвиниловая трубка для стеклоомывателей – выбирайте самую простую. Минимальная длина – 2-3 метра, в остальном отталкивайтесь от масштабов рабочего места и условий, в которых будете проводить покраску.
• Два фильтра для тонкой очистки: бензиновый и для дизельного топлива. Вы сразу отличите их по внешности: основой первого является гармошка, в дизельном же стоит сетка.
• Герметик – самый нормальный вариант выполнен из силикона. Он отличается максимальной густотой. Идеально подойдет серый герметик – он лучше защищает, чем черный.

С чего начать?

Перед тем как разобрать мотор от холодильника, нужно приготовить угловую шлифовальную машинку (болгарку), оснащенную отрезным диском. Дело в том, что корпус движка — это монолитное металлическое изделие, состоящее из двух половинок. Между собой они соединены винтами. Чтобы подобраться к внутренностям мотора и произвести перемотку (если вы решили заняться ремонтом движка) или извлечь медь, вам нужно эти винты выкрутить. Трудность заключается в том, что они прикрыты слоем металла. Поэтому без подрезки здесь просто не обойтись. Ввиду того, что при работе с болгаркой будут образовываться искры и пыль, вам понадобятся защитные очки и специальные перчатки. Многих новичков интересует, как разобрать мотор от холодильника без шлифмашинки? В таком случае подойдет ножовка по металлу.