Холодильники НОУ ФРОСТ. Принцип работы и возможные неисправности

Неисправная оттайка в холодильнике Атлант

Характер поломки может зависеть от типа оттайки в вашем холодильнике. В более старых моделях устанавливалась капельная система разморозки: пользователю приходилось вручную размораживать технику через равные промежутки времени.

Современные производители используют систему No Frost, что означает: нет инея. Такая техника не нуждается в искусственной разморозке, поскольку снега и наледи быть не должно. Холодильник оснащается вентилятором, который перегоняет холодный воздух. На выходе воздух проходит через испаритель, оставляя на нем иней, который оттаивает в специальный отсек.

Однажды открыв холодильник «Индезит», «Атлант», «Самсунг» или другую модель, вы обнаружили, что оттайка не работает. На задней стене камеры образовались наросты льда и снега. Что произошло?

Почему не оттаивает задняя стенка:

• Для электронного управления частой проблемой становится выход из строя термостата, который регулирует температуру. Случается, что пользователь неправильно выставляет значения, поэтому холодильник перемораживает. В моделях с электронным управлением мог сломаться воздушный датчик. Неисправный термодатчик подает неверные сигналы модулю. Компрессор начинает работать без остановки, поэтому снег на стене не оттаивает.

• Похожая ситуация случается при утечке хладагента, когда система усиленно работает для повышения температуры. Утечка происходит при повреждении корпуса или капилляра.
• Засор в капиллярном трубопроводе приводит к плохой циркуляции хладагента. Нужно прочистить систему от закупорки и дозаправить фреон.
• Изоляция корпуса начала промерзать. Скопление влаги на стенах привело к намоканию изоляции корпуса. Нужно удалить испорченную и положить новую изоляцию.
• Не работает клапан переключения охлаждения, поэтому одно из отделений начинает перемораживать.

Может быть и такое, что после оттайки холодильник не включается. Вы открываете дверцу камеры, но охлаждения не происходит. Возможно, не работает только один отдел, либо сразу оба.

Не спешите искать неисправность, дайте холодильнику сутки, чтобы он мог войти в рабочий режим и набрать температуру.

Что произошло:

• Если холодильник не включается или работает короткое время, скорее всего, происходит утечка фреона. Температура в камерах повышается, может пищать звуковой сигнал либо загораться красная лампочка.
• При неисправности мотор-компрессора техника совсем не включается, свет в отделе не горит. Мотор может запускаться на короткое время и тут же отключаться.
• Поломка электронного блока из-за попадания влаги. Система может вести себя не предсказуемо: не запускаться, плохо морозить.

Избежать подобных поломок поможет правильная эксплуатация техники. Важно правильно размораживать холодильник. После освобождения камер дайте время на естественную разморозку. Не пытайтесь ускорить оттаивание, откалывая лед посторонними предметами. После подключения не стоит тут же загромождать полки продуктами, пусть холодильник поработает впустую пару часов.

Принципы работы ноу фрост

Неприхотливость в обслуживании холодильника возможна благодаря следующим особенностям:

• на задней стенке прибора или над морозильной камерой располагается испаритель;
• за ним расположены вентилятор, продувающий испаритель и циркулирующий воздух по отдельным каналам. Потоки холодного воздуха находятся всегда в движении;
• Влага оседает на испарителе — самом холодном участке.
• Компрессор самостоятельно отключается и приводит нагреватель в движение, устраняя иней на нем;
• Если влага образовывается, то она выводится по желобкам в резервуар, а затем испаряется.

Воздух, который охлаждает продукты внутри холодильника, проходит через испаритель, затем поступает в камеру, оставшаяся часть переходит в холодильный отсек. Изменить температуру можно при помощи канала подачи холодного воздуха. Он отделен заслонкой, чье положение устанавливается терморегулятором.
В стандартных моделях холодильника температура на нижних полках ниже, чем вверху, их разница может достигать 5 градусов. В холодильниках ноу фрост таких изменений вы не обнаружите.

Производители выпускают два типа холодильников: ветреный и капельный. Технология капельного оттаивания схожа с классическими моделями. Компрессор в таких приборах останавливается на время, снег тает, жидкость стекает в специальное отверстие внизу корпуса, откуда испаряется.

Аппараты второго типа устроены иначе: испаритель с хладагентом находится за обшивкой и внешне недоступен. Это решетка с изогнутыми трубками, которая напоминает радиатор в машине. Благодаря такой конструкции продукты не входят в контакт с испарителем. Другая особенность такого вида холодильника заключается в вентиляторе, находящемся на задней стенке. Основная его задача — это обеспечение продолжительной циркуляции воздуха, который проходит через радиатор охлаждения.

Производители азиатской бытовой техники добавляют в холодильные камеры систему сухой разморозки, поэтому во многих приборах и морозилка и верхнее отделение оснащены ими. Европейские компании добавляют ветреную разморозку обычно только в морозилку. Если вы подносите руку к внутренним стенкам, то почувствуете легкий обдув. Он служит дополнительным потоком прохладного воздуха в камере. Основное регулирование отводится для больших каналов, перекрывая которые изменяется температура внутри.

Производители техники Ноу Фрост улучшают продукцию при помощи перестановки имеющихся конструкций: испаритель и вентилятор располагается снизу, рядом с морозильной камерой. Так называемый воздушный душ работает по определенному принципу. Потоки воздуха поднимаются по внутренней задней стенки и охлаждают продукты сверху.

В зависимости от использованных технологий, различаются холодильники «Frost Free» и «Full No Frost». В первом ноу фрост применяется только в морозилке, а во втором — потоку холодного воздуха подвергается вся емкость.

Диагностика оттайки в холодильнике Атлант

Диагностика поломки в оттайке холодильника можно провести самостоятельно.

• Сначала проверяется работоспособность электронного таймера оттайки. В то время, когда общая температура в холодильнике превышает -10 градусов по Цельсию, нужно нажать кнопку таймера. Если:

1. Началась оттайка, то датчик исправен.
2. Оттайка холодильника не началась, то датчик не исправен, и нужна его замена.

• Диагностика электромеханического таймера оттайки. Для диагностики данного датчика нужно

1. Извлечь его из холодильника.
2. Разобрать.
3. Самостоятельно вкрутить шестеренки (они вкручиваются по часовой стрелке).
4. Если во время вкручивания было слышно два резких щелчка, значит, датчик исправен. Если же щелчков не было, то датчик неисправен, и нужно произвести замену.

• Диагностика корпуса. Любые, даже незначительные повреждения корпуса могут повлечь за собой неисправность всей оттайки, поэтому нужно внимательно изучить корпус на предмет повреждений.
• Диагностика креплений. Непрочность креплений может повлиять на работу оттайки в холодильнике в целом, поэтому любые отхождения могут стать причиной поломки.

Проверка электромеханического таймера оттайки

Извлеченный таймер необходимо разобрать, после чего прокрутить вручную шестеренки по часовой стрелке. В норме заеданий быть не должно. При прокручивании Вы должны услышать два характерных щелчка. С помощью щелчков таймер показывает, что режим оттайки начался и закончился.

Если никаких проблем нет, необходимо проверить целостность корпуса таймера и сепаратора. Особое внимание следует уделить местам крепления устройства.

Причины поломки в оттайке холодильника Атлант

Основные признаки выхода из строя:

• ледяная или снежная “шуба” по задней стенке внутри камеры;
• иней на испарителе;
• повышенная или слишком низкая температура в холодильнике.

Частые причины неполадок: перебои в электросети, износ уплотнителя или компрессора, помещение в холодильник горячих блюд.

Если таймер оттайки не включается, решайте вопрос с ремонтом оперативно. Эта поломка провоцирует более серьезные последствия для испарителя, компрессора.

Неисправности холодильника Самсунг

Корейские холодильники Самсунг характеризуются высоким качеством комплектующих, использованием новых технологий. Электронный блок с кнопочным и сенсорным управлением отзывчив на команды. Энергоэффективны и надежны компрессоры. Неисправности в холодильнике Самсунг, возможны, но причиной является грубое нарушение условий эксплуатации.

Неисправности холодильника Самсунг и их устранения

Холодильники Самсунг привлекают покупателей дизайном и надежностью. При отсутствии профилактического обслуживания после 6-7 лет непрерывной работы приходят в негодность отдельные узлы. Наиболее уязвима система охлаждения Ноу Фрост и электроника.

Заметили ледяную корочку в двухкамерном рефрижераторе с Ноу Фрост? Возможно, температура выставлена неправильно. В камере может скапливаться лед, если забито дренажное отверстие или образовалась пробка в конденсатной трубке. Эти причины явные, неисправности холодильника Самсунг можно устранить самостоятельно. Насторожить должно сильное обмерзание и повышенная температура в камере, возникшая внезапно.

Универсальные датчики контролируют температуру в испарителе, в помещении и в камерах, информацию выводят на дисплей. Изменять режим можно вращающейся ручкой или клавишами Cooling Power, Fridge. Перечень основных неисправностей холодильника Самсунг выведен на дисплей в виде кода ошибок. Расшифровка проблем в инструкции по эксплуатации.

Особенностью холодильников Самсунг специалисты считают их терпимость. Длительное время будет поступать извещение о неисправности, но холодильник будет работать без их устранения. Среди таких причин поломок:

• постоянно нарастающий иней на испарителе – неисправен датчик температуры или таймер оттаивания в системе Ноу Фрост;
• некорректный температурный режим в камерах, нет реагирования на новое задание;
• безостановочная или очень короткая работа компрессора;
• посторонний шум, стук в моторе.

Поломка таймера оттайки в холодильнике Атлант с системой No Frost

Любая техника рано или поздно может перестать работать, в данном случае распространенной поломкой являются различные неисправности таймера оттайки. На примере устройства марки Атлант выделим следующие признаки поломки таймера:

• Устройство не входит в режим оттайки, происходит обмерзание испарителя, температура в камерах постепенно начинает расти;
• Не включается, и не выполняет свои основные функции, но при этом свет в камерах горит;
• Значительно вырастает потребление электроэнергии, в морозильной камере повышенная температура.

Устройство и как работает

Реле в холодильнике считается важным элементом, который отвечает за правильное питание установленного асинхронного двигателя. Особенности устройства заключаются в следующем:

• Поле, находящееся внутри устройства двигателя, должно обязательно вращаться. Проверить это можно только при подаче на три обмотки фазы правильного значения. Для обеспечения подобных условий требуется трехфазная сеть 380В, но в бытовых условиях она не встречается. Пускозащитное реле холодильника устанавливается в случае питания устройства от двухфазной сети.
• Вращение поля возможно только при наличии двух векторов. Для смещения поля требуется компрессор, который обеспечивает сдвиг напряжения на 90 градусов. В этом случае плавный пуск практически невозможен, однако создаваемых условий достаточно для бесперебойной работы устройства.
• Создается второй вектор, благодаря которому поле начинает вращаться. Создаваемой силы достаточно для раскрутки ротора. Для повышения эффективности установки и экономии энергии катушка отключается.

Работает устройство по простой схеме, пусковое реле холодильника может прослужить долго. Принцип действия характеризуется следующими особенностями:

• Пусковое реле для компрессора холодильника в начале работы определяет максимальный показатель энергопотребления. При этом подобное устройство применяется в качестве дополнительной защиты, устанавливается тепловое реле, при нагреве основного элемента происходит разрыв цепи.
• Устройство характеризуется различными принципами работы. После прохождения промежутка времени происходит нагрев основной части и отключение реле, за счет чего снижается показатель энергопотребления.

Реле мотора может классифицироваться по конструктивным признакам. Наибольшее распространение получили нижеприведенные варианты исполнения:

• Таблетки. Подобное исполнение пускового реле изготавливается при применении вещества, которое способно расширяться при нагреве. На момент пуска двигателя устройство холодное, но по мере работы оно нагревается. Постоянное повышение температуры приводит к размыканию цепи, рабочей остается только катушка.
• Индуктивное реле. Это устройство работает по принципу взаимодействия двух электромагнитов. Максимальное количество тока, которое подается, приводит к взаимодействию сердечника и контакта пусковой катушки. Если сила тока падает, то соединение ослабляется.
• Реле компрессора с биметаллическими пластинами. Этот вариант исполнения размыкает контакт практически сразу после повышения температуры.

Термостаты Индезит изготавливаются при применении различных материалов. Каждый производитель использует свои технологии производства, от которых зависят эксплуатационные характеристики.

Ремонт таймера оттайки в холодильнике Атлант

Если ваша техника оснащена системой No Frost, мог сломаться таймер и вызвать проблемы. Он запрограммирован на определенное время, через которое запускается оттайка. Можно выполнить проверку и замену таймера в холодильнике.

Как проверить таймер оттайки:

• открыть дверцу морозильной камеры;
• вытащить все полки и корзины;
• снять панель, которая закрывает вентилятор;
• снять внутреннюю панель, где находятся вентилятор и таймер;
• нужно замкнуть провода таймера: если он выключился, значит, элемент рабочий.

Чаще всего таймер выходит из строя по причине «залипания». Если прибор заклинило в положении охлаждения или оттайки, то холодильник будет работать соответственно. Также могла оборваться цепь таймера.

Какая система разморозки лучше?

Примитивный способ разморозки и мытья камеры предполагает механическое воздействие. Ручное оттаивание — удел владельцев немолодой бытовой техники, которая никак не может справиться с задачей без постороннего участия, а также некоторых однокамерных моделей (например, «LG» и «Electrolux»). В этом случае, после того, как «лед тронется», он начнет попросту отваливаться кусками и постепенно переходить в жидкость, то есть от вас потребуется своевременно собирать воду и ликвидировать возможные подтопления.

Дело, безусловно, хлопотное, зато весь процесс контролируется человеком, а не хитро запрограммированным агрегатом. Прибегать к традиционной ручной разморозке приходится регулярно — если прибор довольно «пожилой», до 1-2 раз в месяц,

Популярная опция No Frost славится тем, что готова всецело брать разморозку на себя. В условиях современности такой системой оснащают не только элитные, но и экономичные модели холодильников — к примеру, небезызвестные «Атлант» и «Бирюсу».

Дополнительное преимущество этих агрегатов связано с ускоренной циркуляцией холодного воздуха: мороз активно путешествует по всему периметру камеры, максимально быстро остужая загруженные продукты.

Вместе с тем, нельзя не отметить и определенных недочетов системы Ноу Фрост:

• даже полная автоматизация вовсе не освобождает вас от ручного труда, поскольку внутренняя часть камеры нуждается в регулярной влажной уборке (разумеется, после предварительного отсоединения от сети);
• работа системы No Frost построена на применении исключительно сухого воздуха, что вызывает необходимость хранения еды в герметичных упаковках — иначе попросту высохнет.

Промежуточным вариантом между ручной и автоматизированной разморозкой является так называемая капельная система. Принцип ее действия состоит в следующем:

• Как только внутри камеры устанавливается неблагоприятный температурный режим, холодильник подает сигнал, оповещая хозяина о том, что пришла пора растопить лед.
• Работа компрессора временно прерывается, а позже, благодаря встроенному отверстию для слива, талая вода стекает в специальный резервуар.

Кстати, именно с этим нюансом и связан главный недостаток данного формата: вперемешку с жидкостью выходят частички грязи, прилипшие крошки и всяческий мелкий сор, накопившийся за рабочий период — соответственно, есть вероятность устроить «затор».

Впрочем, плюсов у капельных систем все-таки больше:

• Они автономны, поэтому ваш труд будет заключаться только в сливе оттаявшей воды и возвращении резервуара на прежнее место;
• благодаря тому, что разморозка идет естественным путем, вы не столкнетесь с проблемой сбоя сложной автоматики;
• если сравнивать стоимость покупки и обслуживания, холодильники капельного формата (таких много в линейке «Bosch»,«Ariston» и «Beko») окажутся в гораздо более выгодном положении, нежели автоматические гиганты инженерной мысли вроде «Liebherr», «Samsung» или «Indesit».

Очевидно, каждая из систем разморозки имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Инновационная автоматика заслуживает похвалы по причине экономии времени и сил, но, вместе с тем, ее блестящие способности далеко не всегда оправдывают высокие финансовые траты — на этом фоне капельный подход выглядит и демократичнее, и надежнее. Что же касается ручной оттайки, то вскоре она совсем канет в лету, полностью вытеснившись более эффективными механизмами.

Когда нужна замена таймера оттайка в холодильнике Атлант

В зависимости от характера поломки неисправность может проявляться:

• Отсутствием активации режима разморозки, что сопровождается обмерзанием испарителя и врезкой лопастей вентилятора в ледяную корку. В результате резко снижается выработка холода и повышается температура в камерах. Вызывается такая ситуация заклиниванием детали в режиме «охлаждение»;
• Слишком низким температурным режимом в камерах;
• Холодильное оборудование не включается, температурный фон в камерах равен комнатным значениям, в отделениях есть свет. Причиной является заклинивание в режиме «разморозка»;
• Частичным обмерзанием испарителя и снижением хладопроизводительность, вызванным обрывом цепи нагревателя;
• Повышением температуры в отделениях. Начинает перемерзать слив, возрастает энергопотребление. Причиной становится обрыв цепи ТЭНа оттайки поддона каплепадения.

Естественная и ускоренная разморозка

Естественная разморозка это…

Когда всё тает своим чередом. Если вы никуда не спешите и среди продуктов нет скоропортящихся, с процессом оттаивания лучше не торопиться — пусть лед растапливается сам по себе.

Очень важно воздерживаться от попыток всеми силами помочь агрегату: ни в коем случае не скалывайте ледяные куски ножом и прочими подсобными предметами, иначе можно повредить структурные элементы или поцарапать окрашенное покрытие. На полную оттайку, в зависимости от толщины наледи, обычно уходит от одного до двенадцати часов.

Ускоренная разморозка это…

Это когда нужно быстро. В этом случае, допускается прибегнуть к некоторым хитростям:

• Установите напротив открытой камеры работающий вентилятор. Даже если прибор предусматривает функцию подогрева, использовать ее не стоит (рискуете оплавить пластиковые покрытия), вполне достаточно обычного кондиционирования.
• Вооружитесь феном и с расстояния направьте на особо обледеневшие зоны струю теплого воздуха. Как вариант, можно расставить на полках чашки с подогретой (но ни в коем случае не горячей!) водой или разложить несколько грелок.
• Для удаления подтаявшего снега используйте специальную пластиковую лопатку. При этом внимательно следите за тем, чтобы жидкость не просачивалась внутрь системных узлов, иначе вероятно образование ржавчины.

На заметку: помните о том, что регулярно прибегать к быстрой разморозке крайне нежелательно — это может навредить системе и сократить срок эксплуатации вашей техники.

Подбор тэна оттайки для холодильника с системой No Frost

Сравнительно недавно, понятие Ноу Фрост вообще не существовало среди мастеров и потребителей. Но с конца 90-х годов, агрегаты с такой системой разморозки, плотно вошли в наш обиход. Конечно они не лишены своих недостатков, но их самое главное достоинство — это долговечность, а повышенный шум и обветривание продуктов, я думаю можно как-нибудь пережить. Самая главная проблема, которая существует в холодильниках No Frost, это выход из строя системы оттаивания морозильного испарителя, обычно горит тэн или ломается датчик оттайки.

Датчик оттайки заменить не проблема, тут главное знать какое у него сопротивление и как до него добраться, что касается нагревательного элемента, то тут всё намного сложнее и связано это не столько с его заменой, а с тем чтобы найти именно такой тэн. На данный момент производители выпускают очень большое количество моделей и простому потребителю, который решил поменять тэн оттайки своими руками, очень сложно разобраться в модификациях данной запчасти. Мало кто знает, что несмотря на то, что моделей холодильников Samsung или и т.д. с системой Ноу Фрост, выпускается большое количество, на них устанавливаются всего несколько типов нагревательного элемента, то есть в большинстве случаев они взаимозаменяемые, а разница между ними заключается лишь в том, что у них по-разному подсоединены провода. Именно такой случай показан в видео ниже, очень рекомендую его посмотреть, для того чтобы дальше вы понимали о чём я буду рассказывать

Прежде чем рассказывать о замене ТЭНа оттайки, хотелось бы указать на признаки его неисправности. Пусть мастера меня сильно не судят, но до сих пор на моём канале YouTube, очень много вопросов звучит по этому поводу. Как добраться до нагревательного элемента, чтобы его проверить, вы могли увидеть в ролике выше, также там я показал, как проверить тэн оттайки, думаю на этом больше не буду заострять внимание, а в первую очередь расскажу про то, что указывает на неисправность системы разморозки

• Перестало работать холодильное отделение → Если в вашем холодильнике морозильная камера дубасит нормально, а в холодильнике пропал холод, это говорит о том, что появилась наледь на морозильном испарителе
• Холодильник выключился и не включается → Это касается любой системы управления, хоть электронной хоть механической. Дело в том, что покуда датчик температуры морозильного испарителя (датчик оттайки) не наберёт положенную температуру, то холодильник не включится. В электронной системе управления, это происходит обычно так — потребитель включает холодильник, он работает либо около часа, либо около 8 часов и выключается, а потом может включится через двое суток. Также виной такого поведения, может быть и датчик оттайки. В общем всё надо проверять
• Не морозит морозилка → Я не зря поставил этот пункт отдельно, много раз я слышу, что в холодильнике Ноу Фрост, пропали продукты именно в морозильной камере, а в холодильной вроде бы всё нормально — такое тоже бывает. Дело в том, что если воздуховод в холодильную камеру не перемерз, то вполне возможно такое поведение, в общем в некоторых моделях это случается. Опять-таки надо добраться до морозилки и посмотреть наледь на испарителе

Я перечислил 3 самых главных признака, которые указывает на то, что тэн оттайки сгорел. Теперь можно приступить к такому вопросу, который волнует многих, а именно как подобрать тэн оттайки для вашей модели. Для этого надо посмотреть по каким параметрам, это надо сделать.

• Тип тэна → всего их бывает несколько: г-образный, п-образный, стеклянный — прямой, керамический и обыкновенный нагревательный элемент, который идёт по всему корпусу морозильного испарителя и потом выходит в нижнюю часть, куда стекает конденсат — это самый распространенный тэн во всех моделях холодильников Ноу Фрост
• Конфигурация → Обычно на разных моделях одного и того же бренда, загибы тэна практически не отличаются
• Провода → Вот именно в этом и существует главные отличия. На видео выше вы могли видеть, что на холодильник Samsung одной модели, я установил тэн совершенно с другой модели, но от того же производителя
• Ширина и высота → Вот здесь могут быть отличия, вам надо замерить расстояние между загибами тэна, его высоту и ширину, а также обратить внимание на конфигурацию внизу этого элемента. После сделанных замеров, смело звоните в интернет-магазин и просите, чтобы они вам подобрали тэн оттайки, именно по вашим размерам, обязательно укажите, что разводка проводов не имеет большого значения. Обычно магазина идёт навстречу покупателю, во всяком случае если я не нахожу оригинала, я поступаю именно так
• Мощность → Чтобы вы не заморачивались, скажу так, у одинаковых типов тэна потребляемый ток обычно один и тот же. Например у г-образного 250 ватт, у такого же, но с другой модели, мощность будет приблизительно такая же, а если и будет разница в 10/30 Вт, думаю глобально это на работу холодильника не повлияет

Подведу итог. Для того, чтобы подобрать тэн, за место оригинального, вам достаточно промерить его ширину и высоту, а также обратить внимание на конфигурацию, то есть если он п-образный, то надо брать п-образный. С мощностью можете не заморачиваться, разница небольшая

Что такое ноу фрост

Ноу Фрост — это система холодильников и морозильных камер, которая запускает процесс циркуляции холодного воздуха, и минимизирует появление наледи на стенках. С английского языка этот термин переводится как “без инея”. В этом заключается основное различие между капсульной системой и ноу фрост: она не образует снежного налета.
Данная технология равномерно распределяет воздух по холодильной камере. Это ликвидирует образование зон с перепадами температур, где замерзает и конденсируется влага. Наледь в системах ноу фрост возникает, но очень редко и за пределами камер, и самостоятельно устраняется. Холодильники ноу фрост не только защищают продукты от промерзания, но и освобождают владельца от дополнительных очисток прибора.

Замена оригинального тэна для холодильника Атлант No Frost

По моим наблюдениям, неважно какой нагревательный элемент стоит в вашей морозилке, главное чтобы он делал правильный обогрев испарителя, плюс к этому не давал перемерзать каналу слива конденсата. В общем если вы не нашли, тэн именно для своей модели, то его можно заменить универсальным, на данный момент они продаются практически в каждом интернет магазине и отличаются они только тем, что на концах проводов просто нет клемм. Думаю эти клеммы можно вполне снять со старого тэна и установить их на новый, кстати цена универсального, на много меньше оригинала.

Как продлить срок службы холодильника?

Правильная эксплуатация убережет вас от досрочного расставания с «кормильцем» и сэкономит массу средств на вынужденном ремонте. Примите к сведению несколько ценных советов:

• Холодильник следует подключать к отдельной розетке с качественным заземлением, безо всякого промежуточного удлинителя.
• Не пренебрегайте установкой сетевого стабилизатора: напряжение, проходящее через такой фильтр, существенно выравнивается, поэтому электроника будет надежно защищена от перегрузок и резких скачков тока.
• При размещении агрегата старайтесь выдержать хотя бы минимальное, 5-сантиметровое, расстояние до стен и окружающих предметов мебели — в противном случае возможно нагревание стенок агрегата (эта особенность характерна для моделей с боковым расположением конденсатора).
• С момента отключения до повторного возобновления работы холодильника должно проходить не менее десяти минут.
• Ежедневно следите за состоянием продуктов питания: малейшие признаки порчи укажут на то, что еду нужно срочно эвакуировать за пределы камеры — в противном случае очень быстро появится стойкий неприятный запах. Из тех же соображений холодильник рекомендуется еще и периодически проветривать.
• Проводить влажную уборку следует каждую неделю, независимо от разморозки (любые загрязнения нужно устранять безотлагательно). На период чистки обязательно отсоединяйте шнур электропитания от розетки.
• Стеклянные полки холодильника категорически запрещено мыть горячей водой: из-за резкого скачка температур существует риск образования трещин. Исключение составляют съемные полочки, которые можно предварительно «согреть» в условиях комнатной температуры.
• Для хранения пищи желательно использовать пищевую пленку, фольгу и пластиковые контейнеры с герметичными крышками. Перед тем, как раскладывать овощи-фрукты, обязательно застилайте дно отсека полиэтиленовым пакетом.
• Ликвидировать засор в системе слива при разморозке поможет резиновая груша. Наполните ее теплой водой и выдавите мощную струю в сточное отверстие. В дальнейшем, чтобы не допустить «рецидива», отодвигайте продукты как можно дальше от испарителя.

Разморозка холодильника — крайне важная и полезная процедура, многократно продлевающая жизнь агрегату. Проводить ее нужно систематически, по мере намерзания снега, и не ленитесь усердно поддерживать чистоту как внутри, так и снаружи отделений.

Таймер оттайки в холодильнике Атлант — что это

Таймер нужен для контроля оттайки в холодильнике. Он настроен на цикл оттаивания, который лежит в пределах от 4 до 24 часов. Таймер в холодильной камере работает практически, так же как и обычный: он ждет определенное указанное время, а затем распространяет сигнал другим частям холодильника. Получив сигнал, они начинают осуществлять оттайку в холодильнике.

Таймер оттайки в холодильнике может быть

1. Электронным.
2. Механическим.

Как уже говорилось, таймер оттайки, настроенный на определенное количество часов, по истечении этого срока запускает процесс оттайки. Например, есть таймер оттайки в холодильнике, запрограммированный на 12 часов. Тогда, оттайка начнется через 12 часов, при температуре минус 10 градусов по Цельсию. И будет идти до тех пор, пока температура в холодильной камере не поднимется на 20 градусов. Причем, таймер работает не в одиночку для защиты испарителя подключается дефростер.

Как проверить датчик оттайки холодильника

Таймероттайки — это элемент системы No Frost, управляющий циклом оттайки. Таймер запрограммированна определенный цикл оттаивания (4, 6, 8, 12, или 24 часа). Таймер «высчитывает»необходимое время, и по достижении нужного момента дает сигнал остальнымэлементам системы запустить оттайку. Находится он всегда рядом с испарителем.Разделяют два типа таймеров оттайки: электронный и механический.

Принцип работытаймера оттайки

Итак, предположим, что наш таймер запрограммирован на 12-часовой цикл. Оттайка в холодильнике начнется при достижении в морозильной камере температуры -10 оС, а закончится, когда термореле зафиксирует температуру +10 оС. В работу включается и дефростер: он защищает от возможного перегрева испаритель. Времяоттайки зависит от количества инея на испарителе. И так каждые 12 часов.

Как проверитьисправность электронного таймера оттайки?

Напримере таймера холодильник Indesit и Ariston расскажем, как проверить работоспособностьтаймера. Внимание! Представленный ниже алгоритм действий несет исключительноознакомительный характер. Сомневаетесь в своих силах — доверьте диагностику иремонт холодильника профессиональному мастеру.

Проверка электронного таймераоттайки

Проверятьтаймер оттайки (или как говорят холодильщики — «прозванивать») следует в трехрежимах:

• ручнаяустановка режима оттайки,
• пауза,
• включениехолодильного режима.

Необходимость оттайки в холодильнике Атлант

Это устройство есть в современной холодильной технике с функцией No frost.

Есть два вида таймеров:

• электронный (LIEBHERR, LG, Samsung и многие другие марки);
• электромеханический (некоторые модели Индезит, Стинол, Аристон).

Электроприбор запускает разморозку, что гарантирует отсутствие льда (No frost).

Датчик оттайки подает сигнал ТЭНу испарителя, и холодильник отогревается.

Цикл размораживания повторяется каждые 4-24 часа.

Общие рекомендации

В процессе размораживания стоит опираться на такие рекомендации:

1. Нельзя выполнять разморозку в жаркую погоду. Температурные скачки негативно отражаются на работе компрессора.
2. Необходимо тщательно изучать инструкцию.
3. Запускать оборудование следует не ранее, чем через 12 часов после отключения.

В некоторых моделях предусмотрена удобная разморозка отдельных камер. Сначала можно отмыть морозилку, а потом другие отделения.

Удобная разморозка отдельных камер

Как работает оттайка в холодильнике Атлант

Испаритель камеры холодильника не обмерзает после того, как катушку оттайки отключают от питания. Так как в цикле снижается доля хладагента, а мотор-компрессор продолжает свою работу. Во время оттайки происходит автоматическое включение реле оттайки. Функция реле включение и выключение разных процессов:

• Охлаждения.
• Оттайки.
• Сигнализации.
• Освещения.
• Вентилятора.

Есть также дополнительное реле, которое используется в качестве аварийного. При включении этого реле оттайка осуществляется за счет вентиляторов.

Когда оттайка в холодильнике должна начаться, включается ТЭН оттайки испарителя. ТЭН оттайки испарителя контролирует температуру в холодильнике. И, когда испаритель нагревается до +10 градусов по Цельсию под действием ТЭНа оттайки испарителя, процесс останавливается.

Коды ошибок холодильников Самсунг (Samsung)

Полезно знать

коды ошибок, ремонт холодильников, Самсунг

При появлении на дисплее той или иной ошибки в первую очередь следует убедиться, что это не случайный сбой. Для этого выполняем следующие действия для выявления кода ошибки:

1. Отключаем холодильник от сети;
2. Ждем не менее 10 минут;
3. Снова включаем холодильник в сеть;
4. Ждем около 5 минут.

Итак, на дисплее снова высветилась та же ошибка. Будем расшифровывать.

Работа датчика температуры в системе холодильника

Принцип функционирования термосенсора холодильных установок (бытовых, промышленных) целесообразно рассматривать вместе с описанием работы всей системы, так как элемент влияет на все основные ее аспекты. Детектор температуры — это основной чувствительный узел управления, именно от его показателей зависят дальнейшие команды электроники, терморегулятора.

Бытовой холодильник, строго говоря, холод не вырабатывает сам какими-то сложными способами, смешиванием специальных реагентов и пр. Принцип чрезвычайно простой: используется среда, которая уже существует, система лишь удаляет тепло изнутри шкафа посредством круговорота теплоносителя. Воздух охлаждается с помощью испарителя (оттайки) внутри аппарата в процессе забора фреоном (хладагентом, хладоном, охладителем) тепла из камер и отдачи его окружающему пространству через наружный конденсатор (радиатор).

Алгоритм такой:

1. Поршень компрессора (мотора) с емкостью с фреоном сжимает это вещество, оно закипает, трансформируется в газ. Из-за указанного и созданного давления осуществляется его перегонка.
2. Хладагент течет внутри шкафа по системе трубок и испарителю (он же оттайка, небольшой змеевик внутри корпуса) — в ходе движения забирает тепло из внутреннего пространства, таким образом, происходит понижение температуры.
3. Дальше хладон поступает в магистраль и змеевик на внешних элементах (конденсатор, всем знакомый радиатор сзади), где теперь происходит понижение его температуры, забранное тепло поглощается окружающей средой. Вещество переходит в жидкообразное состояние, поступает в фильтр-осушитель, где улетучивается влага, проходит по капиллярной трубке, возвращается в емкость мотора. Оттуда снова — испаритель. Цикл повторяется.

Место и функция датчика температуры в системе:

• показания по t° подаются на терморегулятор;
• термостат сравнивает поступившую информацию с выставленными на нем рамками режима и подает команду на мотор, обеспечивающий реализацию установленных значений, то есть достижение нужной температуры внутри шкафа. Так создаются циклы охлаждения внутри камер. Чем продолжительнее работает компрессор, тем быстрее и чаще двигается по трубкам фреон и тем интенсивнее происходит охлаждение, заморозка и, наоборот, чем реже и короче запуск, тем слабее эти процессы.

Процесс замены термодатчиков холодильника

Снять старый и установить новый терморезистор или термореле с сенсором-трубочкой сложно только в случаях, если они спрятаны далеко за обшивкой. Тогда надо снимать панели шкафа.

Если датчик электронного типа, то само отсоединение простое — на нем есть пластмассовая фишка-штекер, которая подсоединяется в термостат или сегмент блока управления (там есть разъемы). Все что потребуется — отщелкнуть ее, снять старое и защелкнуть новое изделие аналогичным способом.

Если добраться до электронного терморегулятора тяжело, то можно просто отрезать и припаять проводки с новым сенсором (процесс рассмотрим ниже), но с механическим узлом такая процедура невозможная — там не проводки, а трубка.

Механические модели — это трубки, заходящие в терморегулятор, с металлической пластиной, крепящейся болтиками или зажимами к нему, теоретически достаточно их открутить/отогнуть и аналогично прикрепить новую запчасть. Но так почти никогда не делают. Для такого типа узла сложно найти в продаже именно сенсоры — трубочки с сильфоном (мы уже описывали данный недостаток выше), обычно отдельно они не продаются. Тогда выход один — купить через интернет, в мастерских эту часть, но не факт, что удастся ее приделать, а также, что не будет раскалибровки.

По вышеуказанным причинам, а также, чтобы исключить раскалибровку, приобретают целый такой термостат — это характерно именно для механических вариантов. Потребуется замена терморегуляторов описанного типа целиком, вместе с трубочкой-детектором. Вытаскиваются они следующим образом: снимают накладку около селектора, крышку устройства и ручку, после чего вынимают сам узел. Запоминают расположение проводков в клеммах. Новое изделие вставляется с описанными этапами в обратном порядке, соблюдают запомненное расположение жил питания к термостату.

Всю информацию о том продаются ли термодатчики к конкретной модели холодильника и есть ли они отдельно от терморегулятора можно узнать на спецфорумах, обратившись в службу поддержки на сайтах производителей. Обычно в инструкции и в интернете можно также найти описание процесса замены для конкретных моделей со схематическими изображениями.

Установка нового электронного датчика температуры

Рассмотрим вариант замены лишь чувствительной части без обновления всего кабеля, преимущество в том, что не надо разбирать стенки холодильника:

1. Выньте датчик из посадочного места.
2. Убедитесь, что новая запчасть подходит для зажимов, входит в выборки в пластмассе.
3. Отрезать кабель около самой чувствительной части, нельзя его укорачивать. По длине шнур должен быть приблизительно таким, как был до этого, чтобы поместиться в выемки на посадочном месте, допускается разница на несколько мм.
4. Зачистить концы.
5. Установить новую изоляцию — две термоусадочные трубки на каждый проводок и одну потолще, охватывающую сразу все жилы.
6. Припаять проводки новой термопары к ответным концам.
7. Надвинуть термоусадку на соединение, нагреть зажигалкой — изоляция стянется и зафиксируется.

В крайнем случае, вместо термоусадки в роли изоляции можно использовать изоленту, а вместо пайки — скрутку, но такое соединение будет менее надежным.

Важность термодатчика

Мотор холодильника рассчитан только на периодическое вкл./выкл. Период включения длинный лишь при первом запуске (может достигать нескольких часов), когда набирается и устанавливается заданная температура. Дальше холодильник работает как термос: шкаф герметичный, с изоляцией. За сутки при стандартных периодах открытой дверцы, температура возрастает всего лишь на несколько градусов. Включения именно непосредственно компрессора (не вентиляторов, узлов нагнетания и пр. элементов) требуются только для поддержания режима и они кратковременные — в совокупности при среднестатистическом режиме составляют 2–4 мин. за 60 мин.

Система функционирует автоматически — датчик фиксирует недостаточную температуру, соответственно, команды прекратить работу нет. Мотор гонит хладон, циклы повторяются, пока сенсор не отчитается о достижении выставленного на терморегуляторе значения. После этого компрессор отключается реле (в электронном управлении в этом участвует микроконтроллер), получившим данные от детектора.

Если термодетектор сломан и не подает импульс, узлы контроля расценивают это как наличие недостаточной t° внутри шкафа и заставляют мотор работать постоянно, на износ, пока он не перегорит, внутри шкафа будет перемораживание. Есть также разновидности ситуаций, когда датчик подает некорректные показания. Например, если он постоянно присылает отчеты, что температура достаточная, хотя в реальности все наоборот, то мотор не будет включаться, рефрижератор не будет холодить, замораживать. Но опаснее именно первая описанная ситуация, так как такая поломка тянет за собой выход из строя мотора.

Если мотор аппарата (за исключением первого запуска) функционирует постоянно, это свидетельствует о поломке датчика t°, но такое также характерно при разгерметизации, протечке фреона, неполадках термостата в целом, поэтому диагностика несколько усложняется. Компрессор при таком режиме выйдет из строя буквально за несколько дней. Силовому блоку обязательно нужен периодический «отдых», тогда он будет работать годами.

Рекомендации по паузам компрессора холодильника из одного из спецсайтов:

Важность температурного датчика состоит в том, что от него напрямую зависят периоды включения, так как именно он уведомляет систему о t° в камерах. Например, терморегулятор получает от датчика сообщение, что t° соответствует выставленному значению, значит, команды на запуск мотора не требуется. Когда сенсор фиксирует выход за рамки установленной величины — идет команда на включение/выключение. То есть детектор — это первое звено описанной части системы управления, сломан он — неправильно функционирует вся схема.

Ремонт

Термопара (терморезистор) ремонту не подлежит — он слишком миниатюрный, в нем нет заменяемых частей. Починить можно проводки (спаять скрутить, заменить), но не указанные элементы. Трубочка-датчик для механических термостатов тем более не ремонтопригодна: как бы хорошо не изолировалась в ходе починки прореха в ней, включая припоем, все равно рано или поздно она разгерметизируется, а сильфон с изъянами чрезвычайно сложно привести в надлежащее состояние — всегда будет раскалибровка.

Исключение составляют случаи:

• когда оторвались контакты, есть обрыв, замыкание, неправильное прилегание — тогда производят перепайку соединений, располагают части должным образом;
• установка новой термопары на уже установленный кабель (просто отрезают и припаивают на место старого терморезистора, не отщелкивая фишку проводков из блока управления).

Случай починки из опыта пользователей

Приведем пример, как влияет расположение терморезистора на его работоспособность. Описывается случай с холодильником Либхер СР4003. В этой модели при неисправности температурного датчика подается тревожный звуковой сигнал, что и наблюдалось пользователем. Владелец заказал новый сенсор, но также решил одновременно проверить и старое изделие, попробовать реанимировать его.

Холодильник отключили, произвели разморозку, высушили камеры. Затем сняли защитную панель (крышку) с детектора. В данном случае тип прибора no frost, а рассматриваемая деталь размещена на «плачущей стенке». Детектор просушили обычным феном, не снимая его с посадочного места. При этом надо следить, чтобы направляемое тепло было умеренным, высокая температура может повредить, оплавить пластмассовые детали. После указанных процедур произвели запуск — все заработало должным образом.

Очевидно, что причина неполадки — неудачная локация монтажа термосенсора. Со временем из-за агрессивных условий происходит разгерметизация датчика, конденсат попадает внутрь, что искажает показания. Соответственно, система выдает тревожный сигнал о поломке, неправильные сообщения идут на компрессор, заставляя его работать постоянно.

Дальнейшее решение состояло в том, что защитную панель не монтировали, элемент оставили открытым, без крышки, а также 1 раз в неделю убирали конденсат со стенок около устройства обычной ветошью или салфеткой. Новый датчик не понадобился и оставлен как запасной.