Замена жиклеров газовых плит своими руками

Небольшая деталь любой газовой плиты, без которой она не может правильно работать — это жиклер. Менять их приходится весьма редко, и только в том случае, когда происходит смена поступающего голубого топлива на вариант сжиженного из баллонов вместо стационарного газа.Замену жиклеров в газовой плите можно произвести собственноручно, только для этого необходимо знать все нюансы демонтажа.

Принцип работы форсунки

Классическим решением для кухонных плит считается газовая система снабжения. Она включается в себя горелку, транспортировочные каналы, запорные краны и, собственно, саму конфорку. Вне зависимости от типа модели и ценового сегмента эти элементы остаются неизменными.

Объёмы подаваемого газа и его напор ложатся на плечи запорного клапана и горелки. Этот тандем чаще всего называют жиклёром и форсункой, где первый является частью второй. В качестве топлива может быть использован как сжиженный газ – пропан (в баллонах), так и природный – метан (трубопровод).

Для корректной работы оборудования необходимы чётко выверенные пропорции подачи газа. То есть, топливо должно поступать с определённой скоростью и равными долями. Именно для этого и нужен жиклёр в системе.

Кроме того, выбирать форсунки необходимо с оглядкой на тип топлива. К примеру, элемент, предназначенный для работы с пропаном, будет коптить посуду и выделять вредные вещества, если его установить в систему, функционирующую на метане.

Для выдержки необходимого объёма газа и давления в жиклёре предусмотрено регулируемое отверстие. На новых плитах элементы откалиброваны на оптимальные/универсальные параметры. Последние рассчитываются, исходя из мощности оборудования и максимальной скорости сгорания топлива.

Предназначение и виды жиклёров

Предназначение форсунки газовой плиты – обеспечение поступления газа к конфорке. При этом она ещё и выравнивает пламя на горелке за счёт дозированного поступления горючего вещества. Подключать к кухонной плитке можно газ, поступающий из газопровода или сжиженный газ в баллонах. Так как такие вещества имеют разное давление и состав, то и жиклёры потребуются разные. Основное их отличие – разный диаметр отверстия. Для сжиженного газа требуется более узкий диаметр. Также, чем больше мощность конфорки, тем больше будет и размер отверстия.

Бывает так, что, отслужив какое-то время на кухне в квартире, устаревшую плиту перевозят на дачу или в загородный дом, где отсутствует магистральный газопровод или подключение к нему. И в качестве горючего вещества будет использоваться газ в баллонах. В такой ситуации нужно не только правильно подключить баллон, но ещё и заменить все форсунки.

Примерные цены на форсунки:

Особенности системы

Жиклёры очень похожи на обычные болты: шестигранная головка и резьба. Среди прочих элемент выделяет небольшое отверстие в центральной части. Диаметр сопла рассчитывается исходя из типа газа, мощности плиты и особенностей системы подачи топлива.

Жиклеры для газовой плиты

При равных показателях мощности оборудования для пропана размер отверстия чуть сужен, тогда как для метана заметно расширен. Если на конфорку, работающую на баллонном газу, установить форсунки для природного топлива, то языки будут гораздо длиннее, чем должны. Плюсы ко всему появится специфический шум, а пламя окрасится в оранжевый цвет. Здесь поможет замена детали на элемент с более узким соплом.

Предназначение и виды жиклеров

По городским магистралям на кухни в основном поступает природный газ NG G20. Непосредственно в плиту он подается под давлением в 20 mBar. В местах, где нет газового трубопровода, используется баллонный газ, который еще называют сжиженным. Самый распространенный из них — LPG G30. Давление на выходе из баллона составляет 50 mBar.Из-за разницы в составе газа и его давлении при попадании в печь, горение газовоздушной смеси существенно отличается. Чтобы выровнять пламя на конфорке и избежать вредной копоти, был создан жиклер. Он представляет собой обычный болт с резьбой, но только с внутренним отверстием. В народе их чаще называют форсунки или сопла. Главное их различие – это калибр отверстия, через которое дозированно подается топливо.

Важно! У разных производителей может различаться форма и конфигурация изделия, а также внешний диаметр резьбы, с помощью которой форсунка вкручивается в газовый трубопровод печи.

Перевод плиты на пропан-бутан — это не единственная причина, когда нужна замена сопел. Поставить другие форсунки следует также, если на конфорке печи:

возникает копоть и топливо неравномерно горит;
пламя отрывается от горелки и слышится шипение;
цвет у пламени желто-белый, вместо положенного — синего.

Любое из этих действий говорит о том, что на печи стоят неподходящие жиклеры.

Понять, что плита после замены жиклеров работает правильно, не сложно:

Наборы жиклёров

Практически все жиклёры имеют один и тот же типоразмер шлица – 7 мм. На крупном промышленном оборудовании или, наоборот, на мини-плитах можно встретить нестандартный формат деталей. Длина жиклёра также зависит от типа топлива. Элементы, работающие на сжиженном газе, немногим длиннее, чем аналогичные на природном.

Рекомендуемые диаметры отверстий для разного типа топлива:

Большинство производителей комплектует модели универсальными форсунками, которые работают на обычном природном газе. Как правило, модели из среднеценового и премиального сегмента позволяют регулировать этот момент, то есть, переключать посредством форсунки тип топлива на пропан и обратно. Если такой возможности нет, то соответствующий набор жиклёров можно приобрести практически в любом специализированном магазине.

Сами элементы выполнены из латуни. Они спокойно переносят серьёзные температурные перепады, устойчивы к коррозии, а вместе с тем и долговечны. К тому же, в момент готовки жиклёры практически не нагреваются. На оборудовании старого поколения эти элементы были комбинированными: одна часть из латуни (сам жиклёр), а другая – из алюминия (база, куда он ввинчивается). В этом случае при замене нужно соблюдать осторожность, чтобы не сорвать резьбу.

Что касается шага резьбы, то при отсутствии документации определиться с этим не так уж и сложно. В магазинах можно встретить два типоразмера – на 0,75 и 1,0 мм. За редким исключением попадаются нестандартные варианты, но такая экзотика подходит под такое же специфическое оборудование, не предназначенное для бытовых нужд.

Практически все модели 2009 г.в. и ранее комплектовались жиклёрами с шагом в 1 мм. Современная техника оснащается элементами с резьбой в 0,75 мм. Выяснить, какой именно шаг у детали, легко: прикладываем старый жиклёр к линейке. Если резьба чётко повторяет каждый миллиметр на шкале, то значит, шаг 1 мм, а если отстаёт, то 0,75 мм.

Важно! При переключении оборудования с метана на пропан понадобятся не только новые форсунки, но и газовый редуктор.

Подключение плиты к баллону

Для этой операции необходимо на патрубок газовой плиты вкрутить штуцер, а на него одеть ранее припасенный гибкий газовый шланг и закрепить его при помощи червячного хомута.

Второй конец шланга крепим к редуктору и также стягиваем хомутом, а редуктор присоединяем непосредственно к баллону с сжиженным газом, используя паронитовые прокладки. Крепеж осуществляется при помощи рожкового ключа, редуктор располагаем в горизонтальном положении – это важно!

Если все сделано правильно, то утечек газа быть не должно, однако лучше в этом убедиться лично. Для этого применяют простейший способ – нанесение мыльного раствора на места соединений. Если утечка есть, ее легко увидеть по надувающимся мыльным пузырям. В этом случае необходимо поменять прокладки, подтянуть хомуты, если повреждения на шланге – заменить его.

Возможные неисправности форсунок

Жиклёры – достаточно надёжные элементы и могут прослужить далеко не один год. Меняют их, как правило, в двух случаях: производственный брак или смена типа топлива. Для нормальной работы деталей достаточно просто очистить их от грязи.

Факторы, указывающие на засорение форсунок:

языки пламени с красно-жёлтым оттенком;
конфорка часто гаснет;
периодически меняется интенсивность пламени;
конфорка с трудом или вообще не зажигается.

Замена детали требуется лишь тогда, когда пламя отрывается от рассекателя и плохо контролируется системой подачи топлива. Чаще всего это заводской брак форсунки. Если же подобная проблема наблюдается на всех конфорках, то, скорее всего, неисправен редуктор.

Обслуживание жиклёра

У большинства популярных моделей известных брендов снимать форсунки для последующей очистки нет необходимости. Достаточно убрать конфорки, чтобы открыть доступ к загрязнённым деталям. В некоторых случаях может понадобится демонтаж варочной панели, если она закрытого типа.

Для очистки сопла подойдёт обычная иголка или медная проволока. Проводим инструмент в отверстие и поворачиваем его вокруг своей оси. Когда игла достигла дна, включаем газ и только потом вынимаем её. Таким образом струя из сопла выталкивает пыль с мелкой грязью наружу. Двух-трёх секунд более чем достаточно для продувки.

Очистка форсунки

Если с обслуживанием на месте возникли проблемы, или конструкция плиты не предусматривает такую возможность, то форсунку необходимо полностью извлечь, прочистить, промыть и высушить. В доброй половине случаев подробная процедура описана в инструкции по эксплуатации к оборудованию.

Необходимый инструмент:

жиклёры– 8-миллиметровый ключ (для пропана на 7 мм);
крепёж конфорок – 14 мм;
гайки трубопровода – 17 мм.

На некоторых специфических плитах крепление может отличаться от указанного. В качестве универсального варианта можно использовать гаечный ключ с меняющимся диаметром головки.

Подключение плиты к баллону

Меняем форсунки

Работа с газовыми приборами всегда сопряжена с особой осторожностью — все этапы следует выполнять строго по инструкции. Особенно это касается применения физической силы: одно чрезмерное усилие, и замена форсунки превращается в капитальный ремонт для вашей газовой плиты.

Замена жиклеров относится к довольно простым операциям, но если у вас абсолютно нет навыков по работе с таким оборудованием — лучше пригласите специалиста с сервиса.

Основа успешного ремонта газовой плиты, производимого своими руками — неукоснительное выполнение всех требований безопасности. Для начала подготовим несложный набор инструментов. Потребуется отвертка под крест и набор рожковых и накидных (типа «звездочки») ключей:

для жиклеров — 8 мм (для сжиженного газа — 7 мм);
гайки конфорок — 14 мм;
наконечник трубопровода духового шкафа — 17 мм.

Перекрываем подачу газа к плите, подготавливаем стол для складирования различных снятых до поры деталей. Все фотографии сделаны при демонтаже плиты Брест 300, для других изделий замена таких деталей будет отличаться ненамного.

Конфорки плиты

На панели для варки имеются стандартные устройства, как показано на фото. Чтобы добраться до них, надо снять решетку.
Теперь аккуратно снимаем рассекатели и вынимаем конфорки из их гнезд.
Чтобы добраться до жиклеров, нам необходимо снять крышку конфорочного стола, которая крепится винтами.
У разных моделей — специфические крепления, нам надо было открутить всего два винта, и после этого крышка легко поднимается.
Нашему взору открылись две полосы из металла — траверсы, на каждой укреплены корпуса горелок, которые имеют одинаковую конструкцию, а разница состоит только в длине трубопровода из алюминия. На конце этой трубки и находится сопло, куда подается голубое топливо, а затем через отверстие на торце форсунки выходит в ножку конфорки, смешивается с воздухом и подается на рассекатель. Если отверстия рассекателя забиты, то пламя вырывается не изо всех точек — требуется прочистка или продувка отверстий.
Корпус горелки жестко закреплен на траверсе и удерживает вертикально всю конструкцию. Здесь следует сделать небольшое отступление и поговорить отдельно о специальных приспособлениях — существует миф среди пользователей об уникальном наборе трубчатых ключей, с помощью которых легко заменить жиклеры на любой модели газовой плиты. Любой, даже не имеющий технического образования человек сразу видит, что такой ключ не подберется к форсунке из-за особого строения всей конструкции.

На первом фото отлично видно, каким образом закрепляется жиклер на трубопроводе в нашем случае, а рядом — другие конструкции газовых горелок от более современных видов плит, где форсунки вкручены в корпус сверху, стол разбирать не требуется. Такие варианты гораздо дороже стоят, но просты при замене жиклеров.
Чтобы освободить наконечник, необходимо найти специальный фиксатор — это пластина с прорезью и отверстием посредине, по виду напоминает прищепку. Одну сторону фиксатора сжимаем осторожно, без применения силы, вытягиваем его из гнезда — наконечник с жиклером свободен, нажимаем на трубку и он выходит вниз из кольца крепления.
Теперь можно приступать к замене. Есть два варианта: сдернуть наконечники со всех трубопроводов и откручивать жиклеры на столе или пытаться удалить жиклер на месте. Первый предпочтительнее, т. к. форсунки так прикипают к корпусу наконечника, что открутить их бывает очень трудно — для этого его иногда аккуратно зажимают в слесарные тиски. Если вы опасаетесь перепутать, то на всех наконечниках есть маркировка.
Читайте также: ТОП—7. Лучшие холодильники Samsung. Рейтинг 2021 года!
При сдергивании наконечника, внутри остается уплотнительное кольцо, поэтому при сборке его надо достать и одеть на трубку. Резьба форсунки не уплотняется — в этом нет технической необходимости. Кольца тоже ничем не смазываются, потому что внутреннее давление магистрального газопровода намного ниже, чем в трубах водопровода.

На этом замена форсунок на столе окончена, сборка производится в обратном порядке, но сначала надо поменять жиклеры в духовом шкафу.

Форсунка в духовке

Открываем нижний технический ящик плиты, и полностью распахиваем до самого нижнего положения дверь духового шкафа.
Форсунка находится за левой стенкой духовки в специальном корпусе, в который вставлена изогнутая в виде дуги горелка. Чтобы добраться до нее, надо вытащить пол, для этого есть прорезь, тянем на себя, он должен без сопротивления выйти наружу. Откладываем его в сторону.
Выворачиваем два винта крепления горелки и удаляем ее из духового шкафа. Слева открывается отверстие, через которое газ поступает к горелке. Там и спряталась форсунка, которую надо заменить.
Учитывая, что во время долгой эксплуатации жиклер мог сильно прикипеть к корпусу сопла, не стоит пытаться сорвать его — если лопнет резьба, то надо будет покупать новый корпус.
Выкручиваем три винта, крепления левой боковой стенки плиты, убираем ее в сторону.
В конце трубопровода есть гайка — ее надо открутить при помощи ключа на 17 мм, чтобы снять корпус сопла. Откручивается она без особых проблем.
Чтобы открутить два винта крепления корпуса к стенке духовки, надо немного отвести трубопровод, после этого — достаем сопло.
Замену осуществляем в спокойной обстановке за столом — жиклер сильно прикипел, поэтому пришлось его смазывать специальным средством и выждать несколько минут.

Сборка производится строго наоборот, со всеми предосторожностями.

Вот и все нюансы замены форсунок в газовой печке. Надо только помнить, что жиклер ставится только свой, и строго по маркировке — для каждой модели плиты есть в продаже специальные наборы этих небольших, но очень важных устройств.

Инструкция по переводу газовой плиты Дарина на сжиженный газ

Инструкция по переводу газовой плиты Дарина на сжиженный газПеревод газовой плиты Дарина на баллонный сжиженный газСначала разберемся с диаметрами сопел.В заводской комплектации плиты, рассчитанной под природный газ, установлены следующие жиклеры:Для горелок повышенной мощности (это две большие горелки) установлены сопла диаметром 123 мкм Для горелок нормальной мощности (это две средние горелки) установлены сопла диаметром 110 мкмДля основной горелки духовки установлено сопло диаметром 145 мкм.

Весь этот набор сопел подразумевает нормальный расход на плите при рабочем давлении газа в 1300 Па, 130 mbar.

Естественно, когда такая плита без переделки сопел на сопла с меньшим диаметром подключается к баллону с выходным давлением газа в 3000 Па, 300 mbar, можно себе представить, какой факел и копоть выдаст, например, сопло духовки с дырой почти в полтора миллиметра. Там курица станет черной через 30 минут такой готовки. Это неприемлемо.В предлагаемом комплекте для перевода газовой плиты Дарина под баллонный газ представлены сопла следующих диаметров:Но, так как представленный комплект сопел у нас универсальный для всех газовых плит Дарина, одно сопло диаметром 72 мкм останется незадействованным. Оно предназначено для замены сопла, установленного на гриль-горелке. Поэтому, необходимо задействовать и его, если таковая гриль-горелка в плите имеется.Еще один важный моментВот весь этот набор сопел для сжиженного газа для плит Дарина должен уменьшить максимальный расход потребляемого плитой газа до 612 грамм за час. Указанная цифра подразумевает максимальный расход газа на плите, т.е. со всеми пятью одновременно работающими горелками, включая духовку.

При этом нет никакой потери мощности самих конфорок. Эту самую мощность горелок обеспечит нам только правильная установка паровой фазы на выходе из редуктора давления (лягушки), установленного на выходе из баллона. Эта цифра должна находиться в пределах 2750 – 3000 Па (275-300 mbar).

Если с этим возникают сложности, то у нас есть редуктор, который без всяких настроек обеспечит стабильное давление на выходе 300 mbar. Корпус бронированный. Сам редуктор неразборный.Замена жиклеров газовой плиты ДаринаИдем к плите. Закрываем газ (если уже подключено).Снимаем решетку стола. вынимаем конфорки. Это быстро и просто. Вот теперь необходимо отделить и снять стол плиты. Делается это так.Стол зафиксирован на плите с двух сторон при помощи пластинчатых фиксаторов. Эти фиксаторы расположены недалеко от передней панели плиты. Поочередно надо чем-нибудь тонким, что пролезет в щель, надавить на каждый из фиксаторов и попытаться приподнять стол. Сначала, с одной стороны, потом то же самое проделываем с другой. Снимаем стол плиты.

Перед нами газовая рампа с трубопроводами. Каждый из трубопроводов приведет нас к нужному соплу. Каждый из трубопроводов зафиксирован к каркасу горелки при помощи скобы. Чтобы освободить трубопровод и подобраться к жиклеру, необходимо вывести скобу из пазов, отогнуть и убрать вниз.

Перед нами трубопровод с соплом на конце. Кстати, сопло просто надето на конец трубопровода. Его надо аккуратно снять.При этом красные колечки уплотнения важно не потерять. Именно красное кольцо уплотняет “сидящий” на трубопроводе жиклер. Они иногда могут сняться вместе с жиклером. Это надо повторить со всеми пятью установленными в плите трубопроводами.Меняем сопла (жиклеры) в таком соответствии: 123 мкм меняем на 73 мкм, 110 мкм на 69 мкм. После того, как новое сопло надето, заводим трубку в каркас, берем скобочку и фиксируем ее назад в пазы. Готово.

До сопла духовки надо добираться с тыльной стороны плиты. Манипуляции по его замене такие же. После замены всех сопел, обмыливаем стыки сопел с трубопроводами и открываем газ. Проверяем на герметичность.

Замена сопел для перевода газовой плиты Дарина на сжиженный газ закончена.Несколько слов о ВМР – винтах малого расхода.В каждом из пяти кранов конфорок плиты присутствует так называемый винт регулировки малого расхода газа. В чем смысл его регулировки. Он должен быть выставлен всегда в такое положение, когда при положении крана “самое малое пламя” последнее не должно гаснуть. Если Вы поменяли жиклеры и у Вас все нормально, то и нечего туда лезть.Но если одна из конфорок при работе крана в “самом малом пламени” начинает гаснуть, – его надо крутнуть. Хотя на практике такого не случается никогда, поскольку сжиженный газ всегда “богаче на пламя”, чем природный.Поэтому, при переводе с природного на сжиженный таких проблем (с погасанием конфорок при малом пламени) никогда не возникает.Это все. Удачи Вам!Другие новости магазина TSKL.ru:

чтобы получить доступ к горелке, нужно снять верхнюю крышку газовой плиты, которая закреплена винтами;
затем с траверса с горелками следует достать наконечники с форсунками, для чего сначала нужно найти фиксатор (внешне напоминающий прищепку), без усилий сжать его концы и аккуратно извлечь;
далее следует наконечник освободить из гнезда и снять с трубки газопровода;
в наконечнике останется уплотнительное кольцо, которое нужно оттуда извлечь и одеть обратно на трубку;
следующим этапом необходимо аккуратно открутить жиклеры посредством торцевого ключа против часовой стрелки (если сопло прикипело и не поддается, то рекомендуется воспользоваться тисками);
и в завершении — в каждый наконечник нужно вкрутить новые форсунки, а затем выполнить обратный монтаж.