Датчик температуры холодильника крайне важен, так как влияет на работу всей системы, на основной принцип функционирования — включение и выключение компрессора с правильными временными паузами. Если термосенсор сломается, то мотор будет работать интенсивно беспрерывно и, поскольку он не рассчитан на такой темп, скоро выйдет из строя. Есть и ряд других не менее критических следствий неисправности сенсора: нарушение режима камер, слишком сильное или слабое охлаждение. Рассмотрим, как диагностировать поломку температурного датчика, как определить, что сломан именно он, а также опишем способы его починки, если это возможно, и процесс замены.
Работа датчика температуры в системе холодильника
Принцип функционирования термосенсора холодильных установок (бытовых, промышленных) целесообразно рассматривать вместе с описанием работы всей системы, так как элемент влияет на все основные ее аспекты. Детектор температуры — это основной чувствительный узел управления, именно от его показателей зависят дальнейшие команды электроники, терморегулятора.
Бытовой холодильник, строго говоря, холод не вырабатывает сам какими-то сложными способами, смешиванием специальных реагентов и пр. Принцип чрезвычайно простой: используется среда, которая уже существует, система лишь удаляет тепло изнутри шкафа посредством круговорота теплоносителя. Воздух охлаждается с помощью испарителя (оттайки) внутри аппарата в процессе забора фреоном (хладагентом, хладоном, охладителем) тепла из камер и отдачи его окружающему пространству через наружный конденсатор (радиатор).
Алгоритм такой:
- Поршень компрессора (мотора) с емкостью с фреоном сжимает это вещество, оно закипает, трансформируется в газ. Из-за указанного и созданного давления осуществляется его перегонка.
- Хладагент течет внутри шкафа по системе трубок и испарителю (он же оттайка, небольшой змеевик внутри корпуса) — в ходе движения забирает тепло из внутреннего пространства, таким образом, происходит понижение температуры.
- Дальше хладон поступает в магистраль и змеевик на внешних элементах (конденсатор, всем знакомый радиатор сзади), где теперь происходит понижение его температуры, забранное тепло поглощается окружающей средой. Вещество переходит в жидкообразное состояние, поступает в фильтр-осушитель, где улетучивается влага, проходит по капиллярной трубке, возвращается в емкость мотора. Оттуда снова — испаритель. Цикл повторяется.
Место и функция датчика температуры в системе:
- показания по t° подаются на терморегулятор;
- термостат сравнивает поступившую информацию с выставленными на нем рамками режима и подает команду на мотор, обеспечивающий реализацию установленных значений, то есть достижение нужной температуры внутри шкафа. Так создаются циклы охлаждения внутри камер. Чем продолжительнее работает компрессор, тем быстрее и чаще двигается по трубкам фреон и тем интенсивнее происходит охлаждение, заморозка и, наоборот, чем реже и короче запуск, тем слабее эти процессы.
Принцип работы холодильника
Не углубляясь в технические термины и сложные схемы, работу рефрижератора можно описать примерно так:
- компрессор изымает пары фреона из испарителя и переносит их путем нагнетания в конденсатор;
- где эти пары охлаждаются и конденсируются обратно в жидкость;
- после чего снова попадает в испаритель, где приобретает газообразное состояние.
Рассмотри каждый из элементов это цепочки чуть подробнее.
Компрессор — он же мотор — основной рабочий центр любого холодильника, который гоняет фреон по системе, обеспечивая охлаждение. Бывают холодильники с одним и с двумя компрессорами. Ко второму виду относятся такие модели как LG LSR 100 RU, Атлант XM 6321-101, Либхерр SBSes 7353-25 001 и многие другие.
Конденсатор — перегоняет пары охладителя в жидкое состояние под давлением путем отвода тепла. В небольших охладителях конденсаторы обычно имеют вид змеевика, который располагается на задней стенке устройства. У более крупных моделей данный аппарат представляет из себя радиатор, расположенный снизу холодильника в непосредственной близости к компрессору.
Испаритель — то место, где происходит процесс кипения фреона с последующим его испарением.
Помимо этих компонентов, система также включает в себя капиллярную трубку (понижает давление по пути от конденсации до испарения), осушитель (фильтр, который находится на входе в капиллярную трубку и предохраняет систему от засора) и докипатель (как видно из названия — основное предназначение — докипание фреона, что предотвращает его попадание в мотор)
Регулировкой работы системы охлаждения в холодильнике занимается тандем датчика и реле.
В старых моделях рефрижераторов реле представляет собой пластиковую коробку, расположенную на стене холодильника, внутри камеры, снабженную ручкой регулятора.
В современных аппаратах реле встроено в корпус, чаще в верхней части, а на всеобщее обозрение выведена панель управления, снабженная кнопками, экраном и светодиодами.
Как это работает? На реле (независимо от его вида) выставляется желаемый уровень охлаждения камер рефрижератора, после чего в работу вступает датчик температуры холодильника, который непрерывно измеряет температурные показатели и передает их на реле.
Как только уровень охлаждения камеры падает ниже заданного, термодатчик посылает сигнал, и компрессор на время прекращает свою работу, дабы избежать переохлаждения и переморозки продуктов. Некоторое время спустя, когда по причине отдыха мотора, температура начинает расти, термодатчик снова подает сигнал, система активируется и запускается охлаждение.
Отключение работы двигателя морозильного аппарата достигается путем прерывания электрической цепи терморегулятором. При повышении уровня нагрева, цепь снова замыкается и охлаждение возобновляется.
Современные модели оснащены несколькими измерителями температуры, которые регулируют микроклимат в каждом отсеке персонально. Это особенно актуально в многокамерных устройствах, снабженных зонами свежести и прочими «наворотами». В таком случае, работы одного датчика будет недостаточно, ведь поддержание микроклимата в вышеуказанной зоне в корне отличается от норм для простой холодильной камеры, а значит одного анализатора в таком случае будет недостаточно.
В качестве примера можно привести модель холодильника Самсунг RF 50 K 5920 S8/WT, холодильник Bosh KMF 40 SA 20 R, LG GC-B 40 BSGMD.
Важность термодатчика
Мотор холодильника рассчитан только на периодическое вкл./выкл. Период включения длинный лишь при первом запуске (может достигать нескольких часов), когда набирается и устанавливается заданная температура. Дальше холодильник работает как термос: шкаф герметичный, с изоляцией. За сутки при стандартных периодах открытой дверцы, температура возрастает всего лишь на несколько градусов. Включения именно непосредственно компрессора (не вентиляторов, узлов нагнетания и пр. элементов) требуются только для поддержания режима и они кратковременные — в совокупности при среднестатистическом режиме составляют 2–4 мин. за 60 мин.
Система функционирует автоматически — датчик фиксирует недостаточную температуру, соответственно, команды прекратить работу нет. Мотор гонит хладон, циклы повторяются, пока сенсор не отчитается о достижении выставленного на терморегуляторе значения. После этого компрессор отключается реле (в электронном управлении в этом участвует микроконтроллер), получившим данные от детектора.
Если термодетектор сломан и не подает импульс, узлы контроля расценивают это как наличие недостаточной t° внутри шкафа и заставляют мотор работать постоянно, на износ, пока он не перегорит, внутри шкафа будет перемораживание. Есть также разновидности ситуаций, когда датчик подает некорректные показания. Например, если он постоянно присылает отчеты, что температура достаточная, хотя в реальности все наоборот, то мотор не будет включаться, рефрижератор не будет холодить, замораживать. Но опаснее именно первая описанная ситуация, так как такая поломка тянет за собой выход из строя мотора.
Если мотор аппарата (за исключением первого запуска) функционирует постоянно, это свидетельствует о поломке датчика t°, но такое также характерно при разгерметизации, протечке фреона, неполадках термостата в целом, поэтому диагностика несколько усложняется. Компрессор при таком режиме выйдет из строя буквально за несколько дней. Силовому блоку обязательно нужен периодический «отдых», тогда он будет работать годами.
Рекомендации по паузам компрессора холодильника из одного из спецсайтов:
Важность температурного датчика состоит в том, что от него напрямую зависят периоды включения, так как именно он уведомляет систему о t° в камерах. Например, терморегулятор получает от датчика сообщение, что t° соответствует выставленному значению, значит, команды на запуск мотора не требуется. Когда сенсор фиксирует выход за рамки установленной величины — идет команда на включение/выключение. То есть детектор — это первое звено описанной части системы управления, сломан он — неправильно функционирует вся схема.
Устройство температурного датчика
Детектор нужно рассматривать вместе с термостатом (терморегулятором) — эти два узла функционируют вместе, именно они настраивают работу системы охлаждения. По сути, это и есть ядро управляющей части, к которому подключен селектор, сенсорное табло для выставления нужного режима.
Термостат с реле являет собой коробочку с селектором на стенке холодильника, внутри его отсека. У современных моделей чаще узел встраивают в корпус, обычно в верхнюю часть. Наружный сегмент состоит только из ручки регулировки (селектора), панели управления с кнопками, сенсорным или обычным табло, индикацией.
Селектором с градуировкой или на сенсорном дисплее, в зависимости от продвинутости изделия и типа управления — механического, электронного — пользователь выставляет режимы охлаждения и заморозки (нормальная, суперзаморозка и прочее).
Есть 2 вида конструкции термодатчиков.
Электронный (соединяющийся с микроконтроллером, с микросхемой) — это небольшой кусочек чувствительного материала в пластиковом корпусе, терморезистор, термопара, небольшая плата с ним. Выводы элемента соединяются с микросхемой термостата или узла управления. При изменении температуры меняется сопротивление термопары, которое регистрирует микроконтроллер (МК), сравнивает с выставленными пользователем значениями. Дальше команда от МК поступает на реле, которое и смыкает/расцепляет контакты. В данном случае есть 2 проводка, подводящие небольшое напряжение к сенсору. Термостат, а скорее, блок управления при таком устройстве тоже электронный.
Более привычный вариант термодетектора — механический. Особенно его надо рассматривать вместе с термостатом такого же типа — это, скорее, его часть, в большей мере неотделимая, чем у электронных разновидностей, обычно она незаменяемая, хотя такое теоретически возможно. Более подходящее название для всего узла — термореле. Данный вариант сенсора представляет собой герметичную металлическую капиллярную трубку, внутри наполненную хладагентом. У некоторых моделей на конце есть медная колба. Один конец такого элемента размещается в локации, где требуются замеры, второй с сильфоном, заходит в терморегулятор, соединяясь там с механическими частями, влияющими на контакты цепи.
Внутри сильфонной трубки есть определенное давление, изменяемое в зависимости от температуры. На другом конце, крепящемся к термостату, есть сильфон (гофрированная упругая оболочка), натяжение которой меняется, когда пользователь селектором с пружинкой настраивает рамки смыкания/размыкания контактов (вкл./выкл. мотора). При определенной температуре хладагент меняет свое состояние (расширяется/сжимается), натиск в трубке меняется, часть, заходящая в терморегулятор, подвигается и давит или перестает воздействовать через сильфон на шток, смыкающий или расцепляющий электроцепь.
Когда уровень охлаждения достигает выставленного на селекторе, датчик сигнализирует об этом (электронный вариант) или перестает давить на пружинку термостата — реле расцепляет контакты или они сами расходятся в зависимости от натиска. Мотор прекращает работать. Таким образом, исключается переморозка, переохлаждение. Со временем температура начинает повышаться по естественным причинам и вследствие «отдыха» компрессора. Описанный процесс происходит наоборот.
Что такое терморегулятор и зачем он нужен
Для начала разберемся, что же это, собственно, такое. Термостат — это такой прибор, который контролирует t˚C в вашем рефрижераторе и подает сигналы компрессору, заставляя его включаться и выключаться в зависимости от степени охлаждения в камере. Работает он очень просто. Терморегулятор — это реле. На одной его стороне расположена особая герметично запаянная трубочка, наполненная фреоном. С другой стороны — контакты электроцепи, с их помощью происходит управление компрессором.
Смотрите также –
Как отрегулировать терморегулятор (термостат) в холодильнике
Принцип работы
Работает все очень просто. Конец капиллярной трубки крепится на испаритель. Поскольку она наполнена хладагентом, например, фреоном, то при повышении t˚C внутри холодильной камеры давление в ней возрастает. От этого замыкаются соответствующие контакты реле и включается компрессор. Через некоторое время t˚C в холодильном отсеке понижается, давление в трубке сильфона падает и контакты размыкаются. Компрессор выключается.
Еще одной важной составляющей терморегулятора является пружинка, сжимающая и разжимающая его контакты. Именно от нее зависит, как и когда они будут срабатывать. Например, для того чтобы разомкнуть контакты при маленьком давлении в системе (низкой t˚C) нужно меньше усилий, для большого — больше. Сила натяжения пружинки регулируется при помощи ручки переключения терморегулятора. Именно так в холодильнике «Атлант» и других моделях с механическим управлением изменяется температурный режим.
В некоторых моделях рефрижераторов установлен электронный терморегулятор. Он состоит из температурного датчика и модуля управления. В современных моделях может быть установлено несколько датчиков, для каждой зоны охлаждения. Если ваш холодильник имеет электронный режим управления температурой, для его ремонта могут понадобиться специальные знания.
Смотрите также –
5 моделей холодильников, которые мы не советуем вам покупать
Особенности
У современных моделей холодильников может быть несколько температурных датчиков, что усложняет диагностику поломки, ремонт и замену. Но при этом качество работы таких приборов намного лучше. С помощью нескольких измерителей регулируется микроклимат в каждом отсеке отдельно, что особо актуально для многокамерных, двухдверных аппаратов. Именно так обеспечиваются продвинутые возможности, например, создаются «зоны свежести», для которых лишь два датчика (только в холодильном и морозильном отсеке) недостаточно, так как поддержание особого микроклимата имеет свою специфику.
При поломке электронного детектора можно заменить только его часть с проводками или даже лишь сам наконечник с термопарой, если жилы целые, а при механическом варианте надо менять всю трубку, а это значит, что всегда потребуется вытаскивать весь термостат. Но проблема даже не в этом, а в том, что трубки с сильфоном (в данном случае, строго говоря, это и есть сенсор) не продаются, поэтому почти всегда меняют все термореле.
Ремонт холодильника Самсунг ноу фрост своими руками
В холодильнике Самсунг Ноу Фрост пропал холод
Прежде чем приступить к ремонту этого холодильника, надо разобраться в том, что из себя представляет система Ноу Фрост, тут надо отметить, что практически все агрегаты с таким типом оттаивания, ремонтируется одинаково. В переводе с английского No Frost — означает «Без Инея», то есть как многие выражаются — сухая заморозка. Принцип действия заключается в том, что вентилятор обдувая морозильный испаритель, делает принудительную циркуляцию воздуха в холодильной и морозильной камере, если говорить проще, тот же принцип, что и в кондиционере. Владельцы кондиционеров, знают, что с этих бытовых приборов, постоянно капает вода, то есть с морозильного радиатора стекает конденсат, вот тут и начинаются отличия. За определенный промежуток времени, на морозилке скапливается иней, если в кондиционере система открытая и когда он прекращает свою работу, этот иней тает за счёт внешней температуры, то в холодильнике ноу фрост, роль обогревателя играет тэн оттайки, который включается через определенно заданное время, работы двигателя. На фото справа, вы можете увидеть обледенение морозильного испарителя, это результат неправильной работы системы оттаивания, в итоге, из за такой наледи на морозилке, холодильная камера не холодит, а если льда много, то и в морозильном отделении пропадёт мороз. Вот так потихоньку, мы подошли к теме ремонта холодильников Samsung No Frost. Дальше мы будем рассматривать поломки и способы их устранения в холодильных установках с электронной и механической системой оттаивания. Единственное что, ко всему вышесказанному, хочу добавить следующую. В холодильниках с системой ноу фрост независимо от того Самсунг это или другой бренд, утечка фреона бывает крайне редко и без мастера, с этой проблемой не справиться, поэтому дальше мы будем рассматривать поломки связанные с электроникой и механикой
Ремонт Самсунг Ноу фрост с механическим управлением
В первую очередь хочу поговорить об обледенении на морозильном испарители. Часто бывает так, что в холодильной камере стало тепло, но в морозильном отделении, продукты заморожены так, как будто бы с холодильником ничего не произошло. В отличие от плачущей системы, в холодильниках Ноу Фрост, стоит только 1 испаритель, а благодаря вентилятору, холодный воздух нагнетается в холодильное отделение, то есть в этих холодильных установках, все нюансы ремонта связаны только с морозилкой, именно от неё зависит температура в холодильной камере. Я сейчас буду отвечать на часто задаваемые вопросы, моих клиентов, думаю это очень сильно разъяснит многие моменты связанные с неисправностями и поломками
У меня двухкамерный холодильник Samsung, проработал более 5 лет, без единой поломки. Последний раз размораживали 2 или 3 года назад. Буквально недавно перестала холодить верхняя камера, там где находятся основные продукты, в морозильной камере всё нормально, все продукты замерзшие, как и раньше. Нормальных мастеров в районе нет, так как живём на отшибе, 80 км от райцентра. Мастер который обслуживает нашу деревню, сказал что произошла утечка фреона и надо везти холодильник в райцентр. Мы попытались разморозить холодильник, на сутки оставили его с открытыми дверями, но когда включили, ситуация повторилась — в холодильном отделении холода нет, а в морозилке всё нормально. Походив по просторам интернета, я выяснил, что утечка фреона на Ноу фрост, бывает очень редко и запаха никакого не слышно. Подскажите может нам просто термостат поменять или ещё какую-нибудь деталь
Чтобы определите, произошла утечка фреона или нет в холодильнике Самсунг Ноу Фрост, надо сделать 2 простых вещи. Во-первых попробовать бока холодильника, если они горячие, то наверняка утечки нет. Во-вторых разморозить холодильник и вот тут многие делают большую ошибку и сейчас я расскажу в чём она заключается. Размораживать подобные агрегаты, надо не 12 часов и не 24 часа, а как минимум трое суток и только тогда включать и смотреть, как будет работать холодильная установка. Если через два-три часа, холодильник не наберёт положенную температуру, то тогда можно говорить об утечке или забитой капилярке. К слова сказать, утечка хладагента, в таких холодосах бывает крайне редко, в подавляющем большинстве случаев, проблема в неисправном датчике оттайки или часовом механизме — смотрите фото 2 и 3. Вот с этими деталями мы и будем разбираться
Как проверить таймер и датчик оттайки холодильника Самсунг с механическим управлением
Таймер можно проверить прямо на холодильнике. Для этого надо сделать, следующие действия. На этом часовом механизме есть крутушка (селектор), её можно крутить только по часовой стрелке. В первую очередь отключите холодильник от электропитания, проворачивая селектор по часовой стрелке, вы услышите щелчок, этот щелчок означает, что таймер включил режим оттайки. Поверните ещё раз, этот селектор по часовой стрелке, до момента, чуть-чуть до щелчка. Включите холодильник, минут через 20-30 он должен отключиться, при этом вы должны услышать щелчок, который будет означать, что холодильник попал в режим оттайки. Режим оттайки длится примерно 30-40 минут, то есть через 30-40 минут холодильник должен включиться, если этого не произойдет в течении часа или 2, то таймер негодный. Тут надо заметить такую вещь, что в 90%, такая проверка не означает, что часовой механизм исправен. Дело в том, что при испытании он может показать абсолютную работоспособность, но в работе будет глючить
Фото 2. Таймер для холодильника Самсунг
Как проверить датчик оттайки холодильника Samsung
Датчик оттайки в холодильнике ноу фрост, стоит на морозильном испарителе, для того чтобы до него добраться, надо снять переднюю панель. Ниже я снял видео, в котором подробно рассказано про ремонт холодильник Samsung ноу фрост с механической системой разморозки, но для начала давайте посмотрим, как работает датчик оттайки. При понижении температуры в морозильной камере, контакты датчика замыкаются, после попадания таймера в режим оттайки, на нагревательный элемент, то есть тэн, через датчик подаётся напряжение. После того, как тэн нагрел испаритель, датчик оттайки размыкает свои контакты и тэн перестаёт работать, но начинает работать часовой механизм. То есть датчик оттайки своего рода переключателя тока, с тэна на таймер. Вот тут надо разобраться, я сейчас перечислю, что будет если датчик оттайки будет неправильно работать
- Не включится тэн оттайки, в результате на морозильном испарители останется наледь, которая впоследствии накопится до такой степени, что холодильник просто перестанет отключаться и нормально морозить
- Не включаться холодильник, это произойдет в том случае, если при повышении температуры, то есть когда работает оттайка, датчик не переключается в другой режим
Проверить датчик оттайки на 100%, практически невозможно, точно также как и таймер, то есть его проверка, может показать, что он абсолютно рабочий, но это не гарантирует его работоспособность в процессе работы холодильника,. Из практики могу сказать, я всегда меняю всё вместе, то есть беру датчик, беру таймер, предохранитель от перегрева и просто выкидываю, а за место всех этих деталей ставлю всё новое. Поверьте через 5-6 лет, вся механическая часть в подобных агрегатах, просто напросто рассыпается, поэтому тут не надо ничего химичить и жадничать
Фото 3. Датчик оттайки холодильника samsung ноу фрост
Фото 4. Тэн оттайки для холодильника samsung ноу фрост
Смотреть видео про ремонт холодильника Самсунг ноу фрост с механической системой оттаивания
После того, как мы познакомились с некоторыми деталями этого холодильника, можно подвести итог. В 90% случаев, холод и мороз исчезают в результате не правильной работы тэна оттайки, что приводит к обледенению морозильного испарителя. В общем если в вашем холодильнике перестала холодить холодильное отделение, выключайте агрегатор на трое суток, не забудьте открыть двери и в ту и в другую камеру. Потом запускаете его, если он набрал холод, как положено, то в первую очередь, проверьте тэн оттайки, если он в порядке, меняйте датчика оттайки и таймер. Я тут и слова не сказал о таких деталях как вентилятор и термостат. Выходят из строя эти запчасти очень редко, в видео выше есть информация по этому поводу, рекомендую посмотреть. Статья просто получается и так большая, а об этих деталях надо рассказывать долго, думаю по этому поводу напишу ещё одну статью
Ремонт Самсунг Ноу фрост с электронным управлением
Люди боятся того чего не знают, вот и в этом случае происходит практически тоже самое, а на деле оказывается, ремонт таких холодильников своими руками, намного проще чем с механическим управлением. Обычно вся суть ремонта сводится к тому, чтобы распознать ошибку, а вернее код ошибки. Дело в том, что в современных холодильниках Samsung, есть функция самодиагностики, которая выводит на дисплей код ошибки, то есть показывает какая деталь поломана. Я думаю с этого и следует начать. На фото ниже вы увидите, один из разновидностей дисплеев, короче говоря начну с него
Режим теста в холодильнике Самсунг
И так, чтобы ввести в режим теста холодильник Samsung, надо одновременно нажать две кнопки, как показано на рисунке выше, очень важно не отпускать их в течение 5-10 секунд, обязательно надо дождаться пока загорятся все индикаторы. После проделанной процедуры нажимаем кнопку «а» — смотрим на фото выше, после нажатия на эту кнопку, должен прозвучать звуковой сигнал, это будет говорить о том, что холодильник вошел в режим диагностики. В холодильных установках с таким дисплеем, режим теста длится около 30 секунд и происходит автоматически, по истечению этого времени на табло высветится ошибка, конечно это произойдет только в том случае, если модуль управления её обнаружит Коды ошибок вы можите посмотреть ниже, там же я сделал и разъяснения к ним
Теперь вашему вниманию предлогаю ещё одно видео, где я ввожу в тест режим холодильник с другим блоком управления
Коды ошибок холодильника Samsung Самсунг
В виду того, что в разных аппаратах Самсунг используются различная индикация, я выложил все коды.
- 01 – датчика льдогенератора работает неправильно, вполне возможно неправильное подсоеденение;
- 02 – врёт датчика холодильной камеры. Померьте его сопротивление при комнатной температуре, оно должно быть около 6 кОм
- 03 – Надо померять сопротивление датчика оттайки холодильной камеры, оно должно быть около 6 кОм
- 04 –проверяем вентилятор холодильного отделения, тут или вентилятор накрылся или провода оборвались
- 05 – льдогенератор, не работает устройство выравнивания или выталкиватель льда
- 06 – проверьте исправность и правильность подключения прибора CoolSelectZone. Без понятия, что это за хрень
- 07 – накрылся датчик внешней температуры, или просто забыли подключить
- 08 – сбой в работе датчика температуры морозильной камеры;
- 09 – проверяеи датчик оттайки морозильного испарителя и сам тэн оттайки тоже
- 10 – надо смотреть всё, что связано с вентилятором
- 11 – смотрим контакты конденсатора и сам конденсатор
Есть ещё модели Samsung, на которых код ошибки обозначается по другому
- R5 или «02» – навернулся датчик в холодильной камере
- D5 или «09» – самая встречаемая ошибка. Связана с датчиком оттайки или самой оттайкой, проверить надо и то и другое
- F5 или «08» – модуль управления не видет датчика морозилки
- E5 или «07» – датчик внешней температуры навернулся
- RD – воздушная заслонка начала работать не правильно
И так в случае выхода из строя, какой либо детали вы сможете вычислить поломку, а если у вас хватит ума, то и устранить неисправность. Тут надо отметить, что сама система Ноу Фрост, как под управлением механики, так и под управлением электроники, практически не чем не отличается, то есть есть тэн оттайки, есть заслонка и датчики. В этой статье, я не смог описать все поломки в системе No Frost, но с развитием сайта, думаю что про ремонт этих холодильников будет, очень много материала, так что следите, наверняка появится статья, которая вам пригодится
На моём канале Ютуб есть масса информации по ремонту холодильников с системой Ноу Фрост, так же там можно узнать как отремонтировать стиральную машину или пылесос. Заходите – смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки – каналу нужна ваша активность
@zaguma , видимо не разбираясь в сабже дает абсолютно бесполезные советы по «оттаиванию холодильника системы no frost». Почему совет бесполезный, постараюсь объяснить на пальцах.
Хотелось бы сразу расставить все точки над Ё – я не являюсь мастером по ремонту холодильников, просто сам столкнулся с такой проблемой из-за чего пришлось перелопатить достаточно большое количество сервис-мануалов и инструкций для ремонта своего старого индезита.
Я думаю все здесь присутствующие знакомы с советскими холодильниками типа «ЗИЛ», «Свияга» и т.п., в которых при открытии морозильной камеры мы попадали в маленькую арктику с ледяной шубой на стенках.
За счет чего образовывалась данная «шуба» – влага, которая содержится в продуктах и воздухе, поступающий в морозильную камеру при ее открытии и закрытии конденсировался на стенках морозилки, после чего из-за низкой температуры изменяя свое агрегатное состояние и превращался в лед. С учетом того, что морозильной камерой мы пользуемся постоянно, извлекая из нее продукты и добавляя обратно – ледяная шуба со временем разрасталась в размерах и чтобы избавиться от нее – мы размораживали холодильники. Такой метод размораживания еще называется капельным.
Вспоминаем принцип работы любого холодильника:
Каритинку взял с вот отсюда и немного добавлю копипатсы с того же ресурса:
Холодильный агрегат работает следующим образом. Мотор-компрессор откачивает пары фреона из испарителя и нагнетает их в конденсатор. В конденсаторе пары фреона охлаждаются и конденсируются. Далее жидкий фреон через фильтр-осушитель и капиллярный трубопровод попадает в испаритель. Гидравлическое сопротивление капиллярного трубопровода подбирается таким образом, чтобы создать определенную разность давления всасывания и конденсации, которое создает компрессор, при которой через трубопровод проходило определенное количество жидкости. Каждый капилляр соответствует определенному мотор-компрессору. На входе фреона в испаритель, давление падает от давления конденсации до давления кипения. Этот процесс называется дросселированием. При этом происходит вскипание фреона, поступая в каналы испарителя фреон кипит, энергия необходимая для кипения в виде тепловой, забирается от поверхности испарителя, охлаждая воздух в холодильнике. Пройдя через испаритель жидкий фреон превращается в пар, который откачивается компрессором. Количество отводимой холодильной машиной теплоты, приходящейся на единицу затраченной электрической энергии называется холодильным коэффициентом холодильника.
Итак, мы с вами с помощью компрессора гоняем хладагент по замкнутому контуру и охлаждаем содержимое хранилища калорий. Сам процесс охлаждения происходит на том самом испарителе, который находится в камере холодильника, где согласно законам физики должен собираться конденсат и происходить намерзание.
Система No Frost
как раз и была разработана для того, чтобы лед не намерзал на испарителе, в результате чего мы не теряем эффективность теплообмена в морозильной камере. Самый лучший способ безболезненно избавиться от льда – растопить его. Чтобы добиться этого, на испаритель был добавлен нагревательный элемент, который топил намерзающий лед.
Если вы дочитали до этого места, то вполне возможно возникнет резонный вопрос: «Зачем нагревать охлаждающий элемент? Автор, что ты курил?».
Принцип работы системы следующий: вместе с нагревательным теном производители установили на испаритель специальный датчик, который отвечает за контроль намерзания и так называемый «таймер оттайки», подцепив к нему электрику управления компрессором.
Это тот самый датчик намерзания, который контролирует появление намерзания на испарителе. Его очень легко проверить, работает он или нет с помощью прозвонки. Если называть правильно, то это так называемое «тепловое реле». В стинолах и индезитах используется одно и то же, средняя цена – 500 рублей.
Есть нашего производства, есть буржуйские.
Это так называемый таймер оттайки. Немного отличаются по исполнению, но принцип работы абсолютно одинаковый. Когда термореле видит намерзание – дает команду таймеру оттайки выключить компрессор и включить нагревательный тен. Тен включается на определенное время, топит лишнюю воду или лед, если он образовался, после чего выключает тен и включает обратно компрессор. Его работу очень легко диагностировать – на всех таймерах оттайки есть кнопка, когда ваш компрессор работает – просто нажмите на нее, компрессор должен выключиться. Если он выключился – проблема либо в тене, либо в датчике. Если он не выключился – скорее всего проблема в таймере. Как правило просто меняется на новый. Средняя цена – 500 рублей,
могут встречаться дороже. Опять же, все зависит от исполнения и производителя.
А это сам тен оттайки, который проложен по испарителю. Если реле работает и празванивается, а таймер оттайки при тестировании выключает компрессор, но все равно на испарителе у вас происходит намерзание льда – возможно проблема в тене. Диагностируется все той же прозвонкой. Это случается крайне редко и он просто подлежит замене.
Средняя цена – 1 000 рублей.
Итак, делаем выводы
: в исправных холодильниках системы
no frost
лед не должен намерзать в морозильной камере. Если это произошло – нужно прежде всего искать конкретную причину намерзания. По факту система ультра-примитивная и для ремонта вам потребуется тестер и крестовая отвертка. В крайне редких случаях кусачки, паяльник, немного олова и изолента, обязательно синяя термоусадка, если купленное вами термореле не подходит по разъему к вашему холодильнику.
1. Находим таймер оттайки, слышим, что компрессор работает. Жмем на кнопку таймера – если компрессор выключился, таймер в порядке. Если нет – подлежит замене.
2. Находим термореле – прозваниваем тестером. Если прозванивается – реле живое, в замене не требуется. Если нет – меняем.
3. Крайне редкий случай – работает термореле и работает таймер оттайки – прозваниваем тен. Если в тене обрыв – меняем его.
Если вы опробовали все 3 варианта, но все равно ситуация не исправляется – следует проверить проводку от всех вышеперечисленных модулей до компрессора. Вполне вероятно, что где-то обрыв или плохой контакт, но такое встречается крайне редко.
Если в чем-то не прав – с удовольствием готов принять объективную критику
